Ausflüge rund um Trnava: Tipps von Milan Bez Mapy

Die Umgebung von Trnava (Tyrnau) hat mich überrascht, und die meisten Orte erreichst du auch ohne Auto, mit dem Zug und im Sommer mit kostenlosen Shuttlebussen. Lass dir das Weingut Terra Parna in Suchá nad Parnou, den Englischen Park am Schloss in Voderady und den Rosengarten in Dolná Krupá nicht entgehen. In Trnava selbst lohnt sich der Samstagsmarkt auf dem Platz.

Auf einen Blickvon Milan Bez Mapy

Ohne Auto unterwegs

Nach Trnava und Smolenice kommst du mit dem Zug, im Sommer fahren kostenlose Shuttlebusse, zum Beispiel nach Dolná Krupá

Wo ich gewohnt habe

In den Apartments 1620yr im Zentrum von Trnava, als Basis für Zug und Shuttle ideal

Terra Parna

Meine Verkostung hatte ich vorab vereinbart, die Abendessen im Weinberg sind oft Monate im Voraus ausgebucht

Eintritt Medolandia

Etwa 4,50 bis 5 € in der Saison, außerhalb der Saison frei, die Rosen blühen im Sommer

Stadtführung Trnava

Führungen durchs Zentrum mit einem Guide im historischen Kostüm sind kostenlos

Mein Favorit

Der Markt auf dem Platz am Freitag- und Samstagvormittag, es geht nicht nur ums Essen, sondern um Gemeinschaft

Du suchst Tipps für Ausflüge rund um Trnava? Ich war auf Einladung von Región Trnava, der regionalen Tourismusorganisation, dort und dachte, ich kenne die Antwort schon vorher: ein paar Kirchen, die Altstadt, vielleicht ein Markt auf dem Platz. Stattdessen bin ich in einem Weingut gelandet, wo man auf ein Abendessen monatelang wartet, in einem Englischen Park mit chinesischen Pagoden und einer künstlichen Höhle und in einem Garten, in dem einst sechstausend Rosensorten wuchsen.

So kommst du ohne Auto nach Trnava und in die Umgebung

Nach Trnava selbst kommst du bequem mit dem Zug, genauso nach Smolenice. Für die meisten Orte, die ich hier beschreibe, brauchst du überhaupt kein Auto: Im Sommer fährt nämlich ein kostenloser Shuttlebus auf der Strecke Trnava – Dolná Krupá, ein weiterer vom Bahnhof an der Höhle vorbei bis nach Smolenice, und ganz neu ist die Linie Cífer – Bahnhof – Voderady.

Tipp von Milan Züge von Wien nach Bratislava kannst du auf Omio vergleichen, und wenn du die Gegend lieber mit dem Auto erkundest: Mietwagen vergleiche ich auf Discover Cars.

Wo ich in Trnava geschlafen und gefrühstückt habe

Ich habe in den Apartments 1620yr direkt im Zentrum von Trnava übernachtet, was sich als ideale Basis für die Kombination aus Zug und Shuttlebus herausgestellt hat. Früher habe ich auch schon direkt im Schloss in Voderady übernachtet. Wenn du also lieber näher am Park als an der Stadt schlafen willst, geht auch das. Gefrühstückt habe ich im Synagóga Café, ein paar Schritte vom Zentrum entfernt, bevor ich mich auf die Stadttour gemacht habe. Hier sind meine Tipps für Ausflüge rund um Trnava.

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Meine Tipps für Ausflüge rund um Trnava

Weingut Terra Parna in Suchá nad Parnou

Mein erster Halt war, schon fast traditionell, eine Verkostung im Weingut Terra Parna in der Ružová dolina bei Suchá nad Parnou. Den Weinberg hat Vater Jožo 2003 angelegt, seinen ersten Wein machte er 2006 und 2007, und das Gebäude des Weinguts wurde 2008 abgenommen. Heute führen es zwei seiner drei Töchter: Eine hat Weinbau studiert und macht die Verkostungen, die andere hat in Grenoble Luxury Branding & Fashion studiert. Zusammen haben sie fast 8 Hektar, den Weinberg Mladá hora haben sie 2014 gepflanzt.

Das Erste, was mir bei der Ankunft auffiel, war ein Türmchen mit Kreuz, das jeder für eine Kapelle halten würde. Ist es aber nicht. Es ist ein Wasserspeicher, den hier einst ein Mönch gebaut hat, als das Land einem Orden mit Sommersitz gehörte.

In den 1930er-Jahren bauten sich die Herren aus Trnava hier Sommervillen. Laut einem der Nachbarn deshalb, weil Trnava damals keine Kanalisation hatte und es im Sommer in der Stadt stank. Die Einheimischen bewirtschafteten ihre Weinberge, es gab drei Buschenschänken und ein Café, U Viežličiek.

• Tipp von Milan Lies auch meinen Artikel mit Tipps, wo du in Trnava Wein verkosten kannst.

Die Hauptsorte ist der Blaue Portugieser (slowakisch Modrý Portugal), den der Vater ausgesucht hat, indem er die Großmütter im Ort fragte, was hier gut wächst. Im Sozialismus wurden die Reben überlastet und der Wein fiel wässrig aus. Daher kommt sein schlechter Ruf, der ihm bis heute anhängt, obwohl die Sorte selbst nichts dafür kann. Gentests haben übrigens keine Übereinstimmung mit portugiesischen Sorten gefunden. Die einzige Spur führt zu einem österreichischen Prinzen aus Bad Vöslau, dem portugiesische Winzer angeblich Stecklinge geschickt haben.

Bei der Verkostung habe ich auch etwas gelernt, womit ich nicht gerechnet hätte: Alter Riesling kann nach Benzin oder Mottenkugeln riechen. Das verursacht ein Stoff, der sich bei viel Sonne in den Trauben bildet. Manche Jahrgänge wiederum haben Marienkäfer geprägt, die bei der Lese nicht rechtzeitig von den Trauben getrennt wurden und dem Wein eine typische Bitterkeit gaben. Spannend fand ich auch etwas, das die meisten nicht wissen: Ihr Sekt gärt ein zweites Mal direkt in der Flasche, während gewöhnlicher Prosecco seine zweite Gärung in einem großen Drucktank durchläuft. Das ist ein grundlegender Unterschied darin, wie die Bläschen entstehen.

Das Weingut kennt auch den Unterschied zwischen echtem und falschem Barrique. Ein Eichenfass für 500 € und mehr gibt dem Wein Mikrooxidation und schleift die Tannine ab, Eichenchips im Edelstahltank sind dagegen nur ein billiger Ersatz. Gelesen wird komplett von Hand, und das Gebäude steht direkt im Weinberg, damit die Trauben nirgendwohin reisen müssen und nicht oxidieren. Der Sauvignon 2025 ist besonders aromatisch geworden, weil die Trauben während der Lese in einem Kühllaster gekühlt wurden.

Am meisten fasziniert hat mich ihre Eislese vom Alibernet. Die Trauben bleiben hängen, bis der erste Frost unter minus sieben Grad kommt und sie rund 300 Gramm Zucker haben. In einem verregneten Jahr ist ihnen die ganze Ernte verfault, und von den letzten geretteten Flaschen landeten einige sogar in englischen Restaurants mit Michelin-Stern. Die Winzer hier sehen übrigens nicht den Nachbarn ein paar Weinberge weiter als Konkurrenz, sondern ausländischen Wein auf den Restaurantkarten und Flaschen, die sich als slowakisch ausgeben, obwohl sie aus einem Tankwagen von irgendwo aus dem Süden stammen.

Ein bisschen hat mich das an die Weinregion Valle de Uco in Mendoza in Argentinien erinnert, wo Malbec gemacht wird, nur ist die Version hier weniger auf Masse ausgelegt. Und mir gefällt, dass hier alles nah beieinander liegt, anders als in Mendoza, wo es von einem Weingut zum nächsten ein ordentliches Stück ist.

• Tipp von Milan Meine Verkostung hatte ich vorab vereinbart, und das war ein guter Schachzug: Die Abendessen im Weinberg sind oft Monate im Voraus ausverkauft. Empfehlen kann ich auch ihre legendären Weihnachtsbrunches.

Golf Trnava und Footgolf mit Wein von Terra Parna

Zum Ausflug gehört auch Golf Trnava. Die Anlage liegt links hinter dem Erholungsgebiet Kamenný Mlyn, an der Straße Richtung Biely Kostol. Ich habe auf der Driving Range Abschläge ausprobiert, überdacht und im Freien. Am meisten überrascht hat mich eine Neuheit, die es erst seit ein paar Wochen gab: ein Radarsystem, das jeden Schlag aufzeichnet, also Flugbahn, Distanz, Höhe und Ballgeschwindigkeit, und das du direkt vor Ort auf dem Handy oder Tablet verfolgen kannst.

Für Kinder gibt es ein künstliches Putting Green und ein neues Eingangstor, und gemäht wird die Anlage von einem Mähroboter, der problemlos auch ins Wasser fährt. Die Karte in der Bar leiht sich ihre Namen aus der Golfwertung, der Birdie-Burger, also ein Chili-Burger, ist ein typisches Beispiel. Serviert werden hier auch Weine von Terra Parna: Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc, der rote Blaue Portugieser und Prosecco, auch alkoholfrei. Vorher hatten sie eine andere Marke und stellen gerade auf dieses Weingut um.

Trnava ist eher eine Fußballstadt, sie gehört Spartak, und Footgolf gilt hier ein bisschen als „Marketing“-Sport, obwohl die Slowakei im Footgolf eine Weltmeisterin hat.

Der Englische Park am Schloss in Voderady

Später bin ich zum Park am Schloss in Voderady weitergezogen. Die Grafen Zichy ließen ihn 1794 von einem französischen in einen englischen Garten umgestalten, einen sogenannten sentimentalen Park, der bei den Besuchern ein Gefühl von Geheimnis und Verlassenheit wecken sollte. Es ist tatsächlich der erste Park dieser Art in der Slowakei, entworfen hat ihn der deutsche Gartenarchitekt Bernhard Petri, damals gerade einmal 24 Jahre alt.

Typisch sind eine falsche Ritterruine, eine künstliche Höhle, ein Obelisk mit lateinischer Inschrift zu Ehren Petris und chinesische Pagoden, die ein späterer Besitzer ergänzt hat: Jozef Zichy, ein großer Reisender. Er bereiste Ägypten, die Arabische Halbinsel, Südindien auf dem Seeweg, Malaysia, Indonesien, Japan, China und die Mongolei, kehrte über Russland zurück und übertrug das Gesehene direkt in die Architektur des Parks.

Die Teiche wurden früher über einen Graben aus dem Mühlkanal des Baches Gidra mit natürlichem Gefälle gespeist. Heute ist der natürliche Zufluss versiegt und das Wasser zirkuliert per Pumpe. Man konnte darin sogar schwimmen, es gab Umkleiden, und auf die Insel kam man nur mit dem Boot. Wir haben das ganz spontan ausprobiert, ohne es geplant zu haben.

Am Teich steht auch ein restaurierter Wasserturm, die sogenannte Einsiedelei. Früher war darin eine Pumpe für die Bewässerung, heute ist er mithilfe von 3D-Druck rekonstruiert, was auch in der Slowakei noch eine ziemliche Seltenheit ist. Im Sozialismus war hier eine Landwirtschaftsschule, dazu ein Hühnerstall und Ställe, und nach der Wende baute sich ein Privatmann ein Haus direkt in die falsche Ruine, mit Fenstern und Jalousien. Seit zwei bis drei Jahren restauriert die Familie Bohdal den Park intensiv, ein angenehmer Kontrast zum nahen Dolná Krupá, wo der Park in staatlicher Hand ist und sich die Erneuerung wegen der Bürokratie hinzieht.

• Tipp von Milan Im Sommer gibt es Grillabende direkt auf der Schlossterrasse, die du online reservieren kannst, und zu Weihnachten oft ein Degustationsmenü. Ich habe den Sommergrillabend ausprobiert, und das war kulinarisch richtig hohes Niveau.

Medolandia und der Rosengarten der Gräfin in Dolná Krupá: ein Muss rund um Trnava

Medolandia ist das Erlebnisgelände der Metmanufaktur Apimed in Dolná Krupá. Das Grundstück mit den zerstörten Resten der gräflichen Brennerei, von der nur der Schornstein übrig blieb, haben sie 2016 gekauft und aus 14 eingestürzten Gebäuden einen Rosengarten mit 2.500 Rosensträuchern und 250 Sorten gemacht.

Der Garten ist der Gräfin Marie Henriette Chotek gewidmet, der letzten Bewohnerin des Schlosses. Sie begann Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Aufbau des Rosariums, und es war wirklich eines der größten in Europa: Laut einem Katalog von 1926 hatte es 5.000 Sorten, drei Jahre später schon 6.000. Sie sammelte fast das komplette Sortiment alter Rosen und züchtete einige auch selbst.

Das Rosarium verschwand nach und nach während der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre, die Gräfin selbst starb 1946 hier in Dolná Krupá. Nach dem Krieg ging der Besitz an den Staat, die Grundstücke wurden parzelliert, und heute stehen dort Häuser. Das Schloss gehört dem Slowakischen Nationalmuseum.

Das Schloss in Dolná Krupá und Beethoven

In seiner heutigen Form haben die Brunsviks das Schloss 1822 gebaut. Eine der Brunsvik-Töchter heiratete einen Chotek, daher der neue Familienname. Beethoven kam hierher, um den Töchtern der Familie Klavierunterricht zu geben, deshalb nennt man Dolná Krupá das Dorf der Musik und der Rosen, und im Park gibt es ein Musikbeet mit Rosen, die Vivaldi, Puccini und Strauss gewidmet sind.

Bei der Führung habe ich auch gelernt, wie man Rosen richtig schneidet. Abgeschnitten wird nur die verblühte Blüte, knapp über dem ersten fünfzähligen Blatt. Ein paar Millimeter höher wird das Blatt schwarz, tiefer treibt kein neuer Trieb aus. So blühen sie von Juni bis September oder Oktober. Für den Met ist es umgekehrt: Geschnitten werden die schönsten Blüten, die Blütenblätter werden von Hand gezupft und dann wochenlang in Met eingelegt, der den Namen der Gräfin trägt. Deshalb gehört dieser Ort für mich unbedingt zu den Ausflügen rund um Trnava.

Den Met macht hier die Familie Kudlač. Sie sagen, dass es bis 2004 nirgendwo auf der Welt sortenreinen Met gab, nur Kräuter- oder Gewürzmet, bis Herr Kudlač die Logik des Weins auf Honig übertragen hat. Der ganze Honig ist slowakisch, von rund 150 Vertragsimkern. Bevor sie deren Honig kaufen, besuchen sie jeden persönlich und lassen Proben im Labor untersuchen. Am seltensten ist Waldhonig: Den gibt es nicht jedes Jahr und nur in bestimmten Gegenden. Kastanienhonig gehört zu den besten, aber es gibt zu wenig davon, um ihn tonnenweise zu kaufen, wie sie es bei den anderen machen.

• Tipp von Milan Der Eintritt aufs Gelände kostet in der Saison etwa 4,50 bis 5 €, außerhalb der Saison ist er frei. Rosensaison ist im Sommer, Met- und Lebkuchensaison im Winter.

Trnava, die Stadt, die man Klein-Rom nennt

Am zweiten Tag habe ich eine Führung durchs Zentrum mit einem lokalen Guide im historischen Kostüm gemacht. Die Führungen sind kostenlos. Región Trnava, die regionale Tourismusorganisation (offiziell Trnava Tourism), organisiert sie mit Unterstützung des slowakischen Ministeriums für Tourismus und Sport. Innerhalb der Stadtmauern hat Trnava 8 Kirchen und 2 Synagogen, für eine Stadt dieser Größe eine der höchsten Dichten an Sakralbauten in der Slowakei.

Den Spitznamen Klein-Rom schreibt man meist genau diesen Kirchen zu, aber der wahre Grund ist ein anderer. Als die Türken 1543 Esztergom (Gran) eroberten, den Sitz des Erzbischofs von Esztergom, zog der Erzbischof mit dem ganzen Domkapitel vorübergehend nach Trnava. Diese vorübergehende Lösung hielt fast 300 Jahre, erst 1820 kehrte das Erzbistum nach Esztergom zurück. In diesen drei Jahrhunderten entstanden fünf der acht Kirchen, die heute in der Stadt stehen.

Basilika St. Nikolaus

Die bedeutendste ist die Basilika St. Nikolaus, erbaut an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert an der Stelle einer älteren romanischen Kirche. Ihren Bau finanzierten auch die Herrscher Ludwig I. der Große, Sigismund von Luxemburg und Albrecht von Habsburg. Sie wurde zur vorübergehenden Kathedrale und zum wichtigsten Bau des damaligen Königreichs Ungarn. Daneben verfällt bis heute der ehemalige Renaissance-Erzbischofspalast. Er steht seit etwa zehn Jahren leer, ein Teil der Treppe ist aus Sicherheitsgründen gesperrt. Hier sind meine Tipps, was du in Trnava sehen solltest.

In der Basilika gibt es eine Krypta mit bestatteten Erzbischöfen und eine der ältesten Orgeln der Stadt, die noch immer funktioniert. Am Hauptaltar hängt ein wundertätiges Marienbild aus dem 13. Jahrhundert. Laut zeitgenössischen Berichten erschienen darauf 1663 und 1708 blutige Tränen, während der Türkeneinfälle und während des Kuruzenaufstands, und der Legende nach blieb die Stadt beide Male von einer Katastrophe verschont.

1710 versprach die Stadt während der Pest ein jährliches Opfer, falls die Jungfrau Maria sie beschützt. Der Vertrag soll bis heute als Dokument erhalten sein, und in der Stadt starb damals niemand.

Der Samstagsmarkt auf dem Platz in Trnava

Trnava hat auch abseits der Sehenswürdigkeiten eine eigene Tradition: Freitag- und Samstagvormittag ist auf dem Platz Markt, und genau der hat mir am Ende am besten gefallen. Es geht dort nicht nur ums Essen. Es ist ein Ort, an dem Gemeinschaft entsteht und das, was man Genius Loci nennt. Die Leute kennen sich, bleiben auf einen Plausch stehen, und genau das passt zu einer Stadt wie Trnava.

Die Aktivitäten von Región Trnava werden mit finanzieller Unterstützung des slowakischen Ministeriums für Tourismus und Sport durchgeführt.

Gute Reise!