Breslavia (Wrocław) me sorprendió, aunque antes de ir no sabía casi nada de ella. Te recomiendo buscar los enanos de la ciudad, pasear por la isla de la Catedral y la plaza principal, y ver los neones de Breslavia. Si quieres conocer la ciudad lejos de las rutas de siempre, merece la pena hacer una visita con un guía local.
- Dónde me alojé
- En el hotel PURO, en el centro, a unos 10 minutos a pie de la plaza principal; habitaciones tranquilas y limpias
- Los enanos de Breslavia
- Hay más de mil en la ciudad; el último original está en la calle Mariana Smoluchowskiego 22
- Los neones de Breslavia
- En un patio detrás del cine Nowe Horyzonty; se ven mejor de noche
- Barrio de los Cuatro Templos
- En 400 metros, una iglesia católica, una ortodoxa, una protestante y una sinagoga; para desayunar, Charlotte
- Mi consejo
- Una visita distinta con el guía Mateusz Kornacki, para ver la ciudad lejos de las rutas de siempre
Contenido4 capítulosOcultarMostrar
- 01Visitar Breslavia según Milan Bez Mapy
- 02Qué ver en Breslavia: adónde ir y qué monumentos no perderse
- Visitar Breslavia: los monumentos que merece la pena ver
- Breve historia de Breslavia: cómo nació la ciudad y por qué sus habitantes no tienen acento
- 03Qué ver en Breslavia y consejos sobre adónde ir
- El barrio de los Cuatro Templos (Dzielnica Czterech Wyznań) y la última sinagoga
- Los neones de Breslavia
- Los enanos de Breslavia
- El Rynek, la plaza principal de Breslavia
- La isla de la Catedral (Ostrów Tumski)
- 04El Triángulo de las Bermudas de Breslavia
¿Qué ver en Breslavia? Lo confieso: antes de llegar no tenía ni idea de qué ver allí ni de qué esperar de una ciudad con un nombre tan raro. Una ciudad a orillas del río Óder, en el oeste de Polonia, conocida por su plaza del mercado, con elegantes casas burguesas y una fuente moderna. Eso era Breslavia para mí. Hasta entonces.
Visitar Breslavia según Milan Bez Mapy
¿Qué es Breslavia? La tercera ciudad más grande de Polonia y, a la vez, la mayor ciudad del oeste de Polonia. Tiene más de mil años de historia y estaba en pleno cruce de rutas comerciales. Es un importante centro comercial, algo que debe a su ubicación y a la cercanía de Alemania y Chequia. Podría seguir un buen rato.
Después de unos días perdiéndome por sus callejuelas, preparé este artículo sobre qué ver en Breslavia y añadí algunas recomendaciones de restaurantes y alojamiento.
Dónde alojarse en Breslavia
Me alojé en el hotel PURO. Me gustó su ubicación, en pleno centro, a unos diez minutos a pie de la plaza principal. Las habitaciones eran bonitas, limpias, tranquilas y cómodas, y el baño, amplio.
Qué ver en Breslavia: adónde ir y qué monumentos no perderse
En este artículo encontrarás consejos sobre qué ver en Breslavia:
- la sinagoga de la Cigüeña Blanca, que sobrevivió a la guerra
- el barrio de los Cuatro Templos
- los neones de Breslavia
- los enanos de la ciudad y la historia de su origen
- el mercado principal
- la plaza central de la ciudad
- la isla de la Catedral
- el Triángulo de las Bermudas
- el zoo de Breslavia
Visitar Breslavia: los monumentos que merece la pena ver
A primera vista, Breslavia puede recordarte a Cracovia. ¿Por qué? Tiene casi las mismas fortificaciones alrededor de todo el centro histórico, convertidas en un bonito parque urbano que ciñe el casco antiguo como un anillo verde. Pero, a diferencia de Cracovia, tiene algo más: el foso del centro histórico sigue lleno de agua, y eso le da al parque un ambiente muy agradable.
Antiguamente se venía a Breslavia a comerciar, porque la ciudad estaba en el cruce de las rutas comerciales entre el este y el oeste de Europa.
CONSEJO: Lee también qué ver en Cracovia.
Históricamente, la ciudad perteneció a Polonia, después a la Corona de Bohemia, luego a los Habsburgo y más tarde a Alemania. No volvió a ser polaca hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso aquí «brilla» la arquitectura de distintas épocas, culturas y regímenes, y créeme, se nota en cada esquina.
Aquí tienes visitas guiadas por Breslavia y excursiones desde la ciudad:
Breve historia de Breslavia: cómo nació la ciudad y por qué sus habitantes no tienen acento
CONSEJO: Si no te apetece leer toda la historia, repásala en estos puntos clave. He elegido lo más importante y lo más interesante:
- hasta 1945 Breslavia era la ciudad alemana de Breslau y la guerra la esquivó durante mucho tiempo
- al final de la guerra los alemanes la convirtieron en fortaleza, los soviéticos la asediaron durante casi tres meses y la ciudad quedó en ruinas
- tras la guerra, las potencias vencedoras desplazaron las fronteras de Polonia hacia el oeste: Polonia ganó Breslavia, pero perdió sus territorios orientales, con Leópolis y Vilna
- expulsaron a la población alemana y polacos de todo el país repoblaron la ciudad, por eso aquí no hay un acento propio
La historia de cómo nació la Breslavia actual es realmente interesante. Hasta 1945 fue la ciudad alemana de Breslau, y la guerra la esquivó durante mucho tiempo. Pero a principios de 1945 los nazis la declararon fortaleza, la llamada Festung Breslau, que debía frenar al ejército soviético. Los soviéticos la asediaron desde febrero hasta el 6 de mayo de 1945: la ciudad no capituló hasta después de la caída de Berlín. Entre los combates, los bombardeos y las casas derribadas para defenderla, la mayor parte de la ciudad quedó destruida.
Después de la guerra, las nuevas fronteras se decidieron en Yalta y Potsdam. La Unión Soviética se quedó con el este de Polonia, que ya había ocupado en 1939, y Polonia recibió a cambio territorios alemanes en el oeste. Así fue como Breslavia se volvió polaca, aunque nadie les preguntó a los polacos. Polonia perdió ciudades como Leópolis, hoy en Ucrania, o Vilna, hoy en Lituania. Expulsaron a la población alemana y a Breslavia llegaron polacos de todo el país, muchos de ellos precisamente de Leópolis. Y todo esto pasó hace apenas unos ochenta años. La gente buscaba dónde vivir en las casas que habían dejado los alemanes y que habían sobrevivido a la guerra.
«Stalin movió nuestro territorio porque quería más tierra para la Unión Soviética y anexionar las minorías eslavas que vivían allí (como los ucranianos o los bielorrusos). Claro que había una pequeña zona petrolífera, pero ese no fue el motivo principal para quedarse con nuestro territorio. El petróleo era solo uno de los pocos extras con los que podía contar allí», me cuenta mi guía, Mateusz.
Los polacos que llegaban traían sus vacas, el ganado, todo lo que tenían, y muchas veces compartían piso con alemanes que esperaban a ser expulsados. Una situación rara, pero la gente se respetaba y cada uno entendía por lo que estaba pasando el otro. Por eso Breslavia está llena de gente de toda Polonia, prácticamente nadie es de aquí y no existe nada parecido a un acento de Breslavia. Fíjate en las inscripciones en alemán de los edificios: la ciudad está llena de ellas. Recuerdan lo reciente que es esta historia. Muchos edificios tienen también flechas blancas pintadas que apuntan hacia abajo: marcaban el camino al búnker más cercano.
Qué ver en Breslavia y consejos sobre adónde ir
El barrio de los Cuatro Templos (Dzielnica Czterech Wyznań) y la última sinagoga
Lo llaman también el barrio del Respeto Mutuo y es la zona más limpia, más colorida y con más encanto de todo el mapa de Breslavia. En apenas 400 metros hay cuatro templos preciosos: una iglesia católica, una iglesia ortodoxa, una iglesia protestante y una sinagoga. Cada uno tiene su propia historia, y todas son fascinantes.
Este barrio del centro simboliza lo que es Breslavia hoy: una ciudad de respeto y tolerancia entre sus habitantes. Se lo enseñó la guerra. Pásate por la cafetería Charlotte: los desayunos y el café son perfectos.
Los neones de Breslavia
Los neones de Breslavia son algo así como el Times Square de Europa, jaja. Son letreros de neón recogidos por toda la ciudad, casi siempre de negocios que quebraron. Están muy cerca del centro, al otro lado de la plaza, en un patio detrás del cine Nowe Horyzonty. De noche verás todos los neones antiguos que se retiraron de distintos puntos de Breslavia. Durante años colgaron de otros edificios y hoy recuerdan a los vecinos cómo era antes la ciudad.
Los enanos de Breslavia
Si paseas con atención por la ciudad, seguro que te fijas en varios enanitos por las calles. Hoy ya son más de mil, y su origen tiene una historia amarga. El primero está muy cerca de la plaza principal: tiene las manos a la espalda, como si no hubiera hecho nada, y está de pie sobre un dedo corazón.
El enano era un símbolo político contra el régimen comunista, cuya propaganda ocultaba la mala situación económica de Polonia. En las grandes ciudades empezaron las protestas y Breslavia no podía quedarse al margen. Al contrario: era el sitio ideal, con grandes fábricas y miles de estudiantes.
El movimiento estudiantil Alternativa Naranja empezó a burlarse del Gobierno con humor. Querían mostrar lo estúpida que era la realidad. Pintaban enanos en las paredes y se disfrazaban de ellos. La policía, claro, los detenía, pero luego las noticias de los periódicos decían cosas como esta: «La policía detiene a tres enanos en las calles de Breslavia». Y eso era justo lo que buscaban los estudiantes: que las noticias fueran tan absurdas como el régimen comunista. CONSEJO: El último enano original que nunca llegaron a tapar con pintura está junto al portal de la casa de la calle Mariana Smoluchowskiego 22.
El Rynek, la plaza principal de Breslavia
El Rynek es una de las plazas históricas más grandes de Polonia. Quedó destruida en la guerra y después la reconstruyeron, aunque no exactamente igual.
CONSEJO: Pásate por el bar de vodka Przedwojenna 24/7, justo enfrente de la iglesia. Los bares de vodka tienen una historia curiosa en Polonia. Después de la guerra, los polacos no salían: no tenían dinero, así que se visitaban unos a otros y cocinaban en casa. Los restaurantes prácticamente no existían y no había manera de conseguir cerveza. Se bebía vodka. Los bares funcionaban de otra forma: para comer solo había algo de picar, casi siempre carne grasa, que absorbe el alcohol.
Así la gente bebía más, y la gracia era pasar el menor tiempo posible en el bar. Te tomabas de pie tres o cuatro vodkas rápidos, los acompañabas con galareta, la gelatina de huesos de pollo típica de Polonia, y a casa. En el bar nadie se quedaba a echar el rato. En los años 90 llegó el capitalismo, los polacos se olvidaron del vodka y volvieron a la cerveza. Hoy los bares de vodka han vuelto a abrir para que esta tradición no desaparezca.
La isla de la Catedral (Ostrów Tumski)
En la isla de la Catedral empezó a construirse Breslavia. Toda la isla es cristiana y todo lo que hay en ella pertenece a la Iglesia. Por la noche aquí no pasa nada, así que es un buen sitio para una cita si buscas un poco de intimidad.
El Triángulo de las Bermudas de Breslavia
El «Triángulo de las Bermudas» es el apodo de un barrio del este de la ciudad que antes tenía muy mala fama. El nombre le viene de su planta triangular. Después de la Segunda Guerra Mundial, en este arrabal junto al río Oława alojaron a mucha gente del este, en concreto de la zona de Leópolis. O más bien la expulsaron de allí, pero esa palabra no existía en la Polonia comunista. Una población pobre a la que nadie quería mirar.
Los niños no tenían dónde jugar ni los jóvenes adónde ir. La violencia en la calle era frecuente y esta parte de la ciudad era realmente peligrosa. Hoy, gracias a su arquitectura antigua y ornamentada, aquí se ruedan películas históricas de guerra. Aquí rodaron incluso Steven Spielberg y Tom Hanks. Pásate también por el zoo de Breslavia, que tiene un Afrykarium precioso. Te recomiendo reservar las entradas con antelación.
Si vas a Breslavia, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. A mí la ciudad me sorprendió para bien. Para no haber oído prácticamente nada de ella en mis 30 años de existencia, descubrí un lugar lleno de historias y buena comida. Gracias al mejor guía del mundo, Mateusz Kornacki, de What’s Up Wroclaw. Si tú también quieres una visita distinta por la ciudad, lejos de los sitios turísticos de siempre, reserva con él.
Lee también mi artículo Polonia en otoño: tres consejos sobre qué ver y adónde ir.
Bloguero de viajes eslovaco que desde 2013 saca a los eslovacos de sus sillas de oficina. Autor del libro Influencer y fundador del blog Bez Mapy.
