Qué ver en Cracovia: consejos de Milan Bez Mapy para tu visita

Para mí, Cracovia merece la pena, y desde luego más de un día. Además del centro, el castillo de Wawel y el barrio judío de Kazimierz, no te pierdas Nowa Huta, la parte comunista de la ciudad, que me sorprendió. Desde Eslovaquia está cerca, así que se llega cómodamente también en coche.

Datos clavesegún Milan Bez Mapy

Cuántos días

Más de uno; además del centro, Wawel y Kazimierz, guarda tiempo para Nowa Huta

Dónde me alojé

Hotel Mercure Krakow Stare Miasto, a 3 minutos a pie de la estación de tren y a unos 10 minutos del centro

Nowa Huta

El barrio comunista que me sorprendió; lo recorrí en un Trabant en una excursión de Crazy Guides

Globo panorámico

Te enseña Cracovia desde unos 200 metros; la entrada normal cuesta 125 eslotis (2026) y en verano la cola es interminable

Kazimierz

Barrio hipster con cafés y galerías, aunque a mí me gustó más el centro

Dónde comer

En Klimaty Południa, con su patio romántico, recomiendo las koftas de carne con patatas

¿Visitar Cracovia? Ni yo mismo sé por qué tardé tanto en ir. Casi todo el mundo me había dicho que era una ciudad preciosa y que tenía que verla. Quizá tardé porque Cracovia está muy cerca de Eslovaquia y se llega cómodamente desde cualquier rincón de mi país. Quizá porque no tenía con quién ir, o simplemente porque esperaba el momento adecuado. Y ese momento ha llegado justo ahora.

Consejo de Milan Te recomiendo reservar el alojamiento cuanto antes, porque las habitaciones bien ubicadas y a buen precio son las primeras en desaparecer. Aquí tienes ofertas de alojamiento en la zona válidas hoy.

Visitar Cracovia: qué ver y qué monumentos no perderse

En este artículo te enseño qué ver en Cracovia, adónde ir, dónde parar, qué monumentos visitar y dónde comer bien. El artículo se ha hecho en colaboración con la ciudad de Cracovia, y tengo que decirte que hicieron un trabajo de narices: me enseñaron lo mejor de la ciudad. Te lo cuento todo a continuación.

Paseaba por las callejuelas del casco histórico con mi guía, una polaca joven y rubia, cuando le pregunté cómo de grande es Cracovia. Se echó a reír, me miró y me dijo que la ciudad polaca más grande es Varsovia y la segunda, Chicago, jaja. Pero en serio: por número de habitantes, Cracovia es la segunda ciudad más grande de Polonia. Vamos allá.

Dónde alojarse en Cracovia

Encontrar alojamiento en Cracovia no es ningún problema. Me alojé en el hotel Mercure Krakow Stare Miasto. Es un hotel de cuatro estrellas en el casco antiguo, a solo tres minutos a pie de la estación de tren y a unos diez minutos andando del centro y de la plaza. Lo que más me gustó fue la decoración, con mucho estilo, y la recepción llena de cuadros. También destacaría el desayuno, que se sirve hasta las 11:00 (por si la fiesta se alarga), y el gimnasio. Gracias por el alojamiento.

Dónde comer en Cracovia: mis restaurantes

Cracovia es sobre todo una ciudad para el paladar. No me atrevo a decir cuál es el mejor restaurante de Cracovia, pero he elegido estos, y he comido en todos. Te cuento qué me gustó más de cada uno.

1. Pod Baranem está a un paso del castillo. Cocinan solo con producto fresco, por eso la comida tarda un poco más. El restaurante es también una galería de cuadros, algo que me gustó mucho y que me parece muy creativo.
2. Trattoria La Campana es un restaurante precioso con patio en el centro de Cracovia. Tiene incluso algún reconocimiento Michelin de 2019. Aunque solo sea por el patio, entra al menos a tomar un café.
3. Klimaty Południa es otro restaurante con un patio muy romántico, ideal para una cita. Te recomiendo probar sus koftas de carne con patatas. Para chuparse los dedos.
4. The Piano Rouge es un restaurante en la plaza principal. Asómate dentro: es un cabaret.
5. Kogel Mogel es otro restaurante con un patio bonito.

Los mejores restaurantes de Cracovia

El centro de Cracovia: murallas, iglesia, calle principal y plaza

Gracias a las rutas comerciales y a su ubicación, Cracovia fue una ciudad muy rica. Era una especie de punto de encuentro entre el este y el oeste y, además, aquí se extraía sal. El casco histórico está completamente amurallado y solo se entra por sus puertas. Así funcionaba la mayoría de las ciudades medievales. Cracovia tenía ocho puertas, pero hoy solo se conserva la puerta de San Florián.

Y es una preciosidad: la puerta de San Florián está justo enfrente de un edificio redondo, la Barbacana, que forma parte de las fortificaciones. Las casas del centro tienen una disposición simétrica, y eso da una idea de cómo pensaban quienes levantaron la ciudad. Se planificó al detalle y con una mentalidad moderna, nada fue espontáneo. Por eso hoy te orientas sin problema. Manhattan, en Nueva York, tiene un trazado de calles igual de regular. Precisamente por esa disposición, la ciudad tiene un sinfín de patios escondidos con cafés y restaurantes. Entra en todos.

Visitar Cracovia con Milan Bez Mapy

View this post on Instagram

@milan_bezmapy+249.000 seguidores

Sígueme en Instagram

Seguir

Qué ver en Cracovia: monumentos y lugares de interés

La calle Floriańska y el café Jama Michalika

Uno de los grandes atractivos de la ciudad es la calle principal, Floriańska. Va desde la puerta de San Florián hasta la gran plaza. Quiero destacar sobre todo el café Jama Michalika. Es uno de los cafés más conocidos de Cracovia, y lo curioso es que no tiene ventanas. ¿Por qué? Lo decoraron artistas del antiguo movimiento Joven Polonia (Młoda Polska), y no hay ventanas por una razón muy sencilla. Cuando eres artista y necesitas crear, esperas a tu musa y a que lleguen las ideas, y una ventana solo te distraería. Tienes que concentrarte en el arte, no en mirar por la ventana. ¿O no? Además, en este mismo café nació el famoso cabaret Zielony Balonik (el Globo Verde). El local tiene una decoración muy particular: es obra de artistas.

Aquí tienes visitas guiadas por Cracovia y excursiones desde la ciudad:

La basílica de Santa María y el retablo de Veit Stoss

Pasea por las callejuelas y fíjate en los edificios. Cracovia es excepcional porque fue una de las pocas ciudades que no quedaron destruidas en la Segunda Guerra Mundial. Por eso hoy ves edificios originales que llevan siglos en pie. Si sigues paseando hacia el centro, no podrás pasar por alto la gran iglesia que domina toda la plaza. Tallar su gran retablo llevó doce largos años, y en el trabajo ayudaron también estudiantes. Mide unos 13 metros de alto y, con las alas abiertas, 11 metros de ancho. Está dedicado por completo a la Virgen María y dicen que tiene más de doscientas figuras de madera. La más alta mide 2,7 metros; la más pequeña, solo quince centímetros.

CONSEJO: Lee también qué ver en Gdansk, en el norte de Polonia.

Cada hora suena una trompeta desde la torre de la iglesia

Las ventanas de detrás del altar son originales, y sus pinturas, preciosas. Detente a mirarlas. Cada hora, una persona de carne y hueso abre una ventana en la torre más alta de la iglesia y toca una breve melodía, el hejnał. Da igual que sean las tres de la tarde o las tres de la madrugada. Es un símbolo de Cracovia.

Eso sí, la melodía nunca se toca hasta el final. Cuentan que es porque al trompetista original, el que la tocaba en la torre, lo asesinaron brutalmente de un disparo en el cuello. Nadie sabe si es verdad, pero la tradición se quedó en Cracovia.

Tradiciones en la plaza del Mercado (Rynek) y el globo panorámico

También es tradición la venta de flores en la plaza del Mercado y, en diciembre, la de adornos navideños, que los polacos preparan durante todo el año. El concurso del belén más bonito de Cracovia (szopka) es tan prestigioso que los vecinos empiezan a prepararse ya en primavera. Las reglas están claras: los adornos tienen que incluir elementos de la arquitectura de Cracovia, y los más grandes llegan a medir dos metros. Al terminar, las obras ganadoras se quedan expuestas en el museo de historia de la ciudad como premio.

Acércate también al globo panorámico a orillas del Vístula, que te enseña Cracovia a vista de pájaro desde 200 metros de altura (o eso calculó mi reloj). Las entradas VIP para pasar a la cabeza de la cola ya no se venden. En 2026 la entrada normal cuesta 125 eslotis y también puedes comprarla por internet. La cola para el globo es interminable, sobre todo en verano.

El museo bajo la plaza del Mercado: Rynek Underground

Lo que hay debajo de la plaza te sorprenderá todavía más. El subsuelo está excavado entero y, bajo el bonito empedrado, se esconde un gran museo subterráneo, el Rynek Underground. Entré a verlo y me enteré de curiosidades como que antiguamente las ciudades se construían con madera de roble. ¿Por qué? Porque aguanta hasta hoy. En el museo han sacado a la luz caminos originales de la Edad Media, y se ve claramente que estaban reforzados con roble. El valor de las monedas no se medía por su número, sino por su peso: si tenías dos monedas finas, era más rico quien tenía una más gruesa. La plaza que tenía sobre mi cabeza era un lugar clave del comercio. La gente de la ciudad venía aquí a comprar oro, metales, cuero, zapatos y pieles. En aquella época enterraban a los muertos con las manos y los pies atados. No se sabe por qué: quizá para que no se escaparan como zombis, quizá los enterraban vivos.

El museo se empezó a preparar en 2005 y las obras duraron hasta 2010. Durante cinco años la plaza de Cracovia estuvo levantada, un fastidio para los vecinos. Hoy estudian en Cracovia más de cien mil universitarios.

Wawel, el castillo que domina Cracovia, y su colección de tapices

Wawel, el castillo que domina la ciudad, es uno de los lugares más bonitos que vi en Cracovia. Lo primero que me llamó la atención fue el precioso parque con su jardín, donde un robot cortacésped iba y venía a lo suyo. El progreso no hay quien lo pare, jaja. La cúpula dorada de la capilla de Segismundo, que brilla desde muy lejos, está recubierta de oro de verdad. Pero lo que más me interesó fue la colección de tapices que decoran las salas del castillo. Aquí los llaman arrasy, y los encargó en Flandes el rey Segismundo II Augusto en el siglo XVI. No están bordados ni pintados, sino tejidos con lana, seda e hilos de oro y plata. Los más grandes miden varios metros de ancho y de alto. Los tintes son naturales, por eso muchos han perdido color con el tiempo. Da igual, siguen siendo muy bonitos.

Con los más grandes, los tejedores podían pasarse varios años, y salían carísimos. Solo los más ricos podían permitirse entonces un tapiz tejido a mano como estos. De vez en cuando, levanta la vista hacia los techos. Una de las salas tiene un precioso artesonado decorado con cabezas humanas, de madera, claro, jaja.

View this post on Instagram

Kazimierz, el barrio judío de Cracovia

Se pronuncia más o menos «Kashímiesh». Cuando subí a mi Instagram @milan_bezmapy una historia contando que me iba a Cracovia, muchos me dijeron que Kazimierz era su parte más bonita. No estoy de acuerdo, a mí me gustó más el centro, pero el barrio judío de Cracovia también me pareció muy bonito. Es sobre todo para gente joven, con un estilo de vida algo más hipster. Hay cafés, galerías y restaurantes veganos y judíos. Es otra Cracovia, con un rollo completamente distinto. Los edificios son más bajos que en el centro, normalmente con un solo piso sobre la planta baja, y viene a ser un centro de Cracovia más barato.

Kazimierz lo fundó en 1335 el rey Casimiro el Grande como ciudad independiente junto a Cracovia. Los judíos llegaron más tarde. A finales del siglo XV, tras un incendio y unos disturbios, el rey Juan I Alberto les ordenó abandonar Cracovia y la comunidad judía se trasladó a Kazimierz. Allí surgió un barrio judío con sus propias sinagogas y murallas. Los judíos podían seguir yendo a Cracovia a comerciar, pero no vivir allí. Eso sí, ojo a un dato: el gueto nazi de la guerra no estuvo en Kazimierz, sino al otro lado del Vístula, en Podgórze.

Más tarde, en 1800, Kazimierz pasó a formar parte de Cracovia, y en el siglo XIX los judíos pudieron instalarse poco a poco también en otras partes de la ciudad. Antes de la guerra, en Cracovia vivía una de las mayores comunidades judías de Polonia, unas 60 000 personas. Solo una pequeña parte sobrevivió al Holocausto. En muchos puntos todavía se ven restos de las murallas originales.

Nowa Huta, el barrio comunista de Cracovia al que los cracovianos tenían miedo de ir

El comunismo. Mi época favorita, en la que nunca habría querido vivir. Nowa Huta es una parte de Cracovia que casi ni parece suya. Ni siquiera la gente de Cracovia venía por aquí: veían Nowa Huta como un gueto peligroso lleno de gamberros. Pero no era del todo así. Nowa Huta es una ciudad modelo comunista, donde todo es bonito y funciona.

Tenía que hacerle la competencia a la Cracovia histórica. Una ciudad con todo menos iglesia. En la época comunista la religión no estaba permitida, y Nowa Huta fue la primera ciudad sin Dios de Polonia. Más tarde se construyó una iglesia, pero solo tras la presión de los vecinos y varias protestas en las que hubo cientos de heridos y casi 500 detenidos. Por supuesto, solo la permitieron fuera de este complejo comunista perfecto.

La estatua de Lenin en Cracovia

Una ciudad nacida del derribo de los pueblos de alrededor. Una ciudad empapada de propaganda comunista. Una de las mentiras que difundía la propaganda era que, al derribar los pueblos, los comunistas habían hecho un favor a quienes vivían allí. Supuestamente los habían salvado de la pobreza que reinaba en la zona. Una tontería: la tierra de Nowa Huta es fértil como pocas en muchos kilómetros a la redonda. En realidad, los comunistas se quedaron con esas tierras y expropiaron los pueblos originales de Mogiła, Pleszów y Krzesławice. La pieza central de este complejo regular y «perfecto» es la llamada avenida de las Rosas (Aleja Róż), que desemboca en una gran plaza, ideal para discursos y conferencias cargados de propaganda. En el centro había una enorme estatua de Lenin.

La estatua miraba hacia los Tatras, donde a Lenin le gustaba pasar su tiempo libre. Tras la caída del comunismo la derribaron y la llevaron a un bosque a las afueras, donde la dejaron tirada en el suelo. Más tarde, un millonario y coleccionista sueco se la llevó de allí y colocó a Lenin en su parque de atracciones. Si Lenin levantara la cabeza… seguro que le saldría más de una arruga en la frente. Nowa Huta se diseñó para 100 000 personas: tiene huertos comunitarios, un lago artificial con una isla y guarderías de sobra.

La antigua acería de Nowa Huta, en Cracovia

¿Y dónde trabajaban todos sus vecinos? En la acería, justo al lado de la ciudad. La acería estaba tan cerca y contaminaba tanto el aire que ver el cielo azul en Nowa Huta era más la excepción que la regla. Lo que sí me sorprendió fue lo adelantados a su tiempo que iban los comunistas. En una época en la que tener coche era como hoy viajar al espacio, el proyecto de Nowa Huta ya incluía aparcamientos.

Aparcamientos subterráneos para gente que no tenía coche. ¿Quizá querían animar a los vecinos a trabajar para comprarse un coche, ya que sitio para aparcarlo tenían? Por aquel entonces, para conseguir un coche había que esperar años. Bajo la ciudad también hay un búnker de protección, aunque no era antinuclear. Los planos existen, pero nunca se llevaron a cabo.

En el búnker hay una central telefónica con una ventilación excelente contra el esmog y baterías de reserva. Si se hubiera ido la luz, el esmog de la acería habría asfixiado a todos los del búnker. La ventilación estaba conectada a una bicicleta con la que también se podía accionar a mano si hacía falta. Eso sí, la sala de las baterías no tiene ventilación: si allí se declarara un incendio, simplemente la cerrarían para que el fuego no se extendiera. Recorrí Nowa Huta de la forma más auténtica: en un Trabant. Fue una excursión a la época comunista con Crazy Guides. Últimamente Nowa Huta está cada vez más de moda. Es verde y hay mucho espacio. Vivir con naturaleza y espacio alrededor se valora cada vez más, sobre todo después de todos los confinamientos que pasamos.

Visitar Cracovia: los consejos de Milan Bez Mapy

Cracovia me dejó con la boca abierta. Y lo digo totalmente en serio. Quédate más de un día y seguro que te encantará. Además de lo clásico, no te olvides del bonito barrio de Nowa Huta.

Lee también mi artículo Polonia en otoño: tres consejos sobre qué ver y adónde ir.