Qué ver en Sisimiut, Groenlandia, según Milan Bez Mapy

¿Qué ver en Sisimiut? Frente al bullicio de Nuuk, Sisimiut es una ciudad pequeña y tranquila a los pies de una montaña imponente. Para conocerla me bastaron dos días completos. Lo que más se me quedó grabado fue la ruta hasta un refugio con forma de ovni. En todo el día no tuve cobertura ni me crucé con un alma.

Datos clavesegún Milan Bez Mapy

Ubicación

unos 40 km al norte del círculo polar ártico, en la costa oeste de Groenlandia

Cómo llegar

Air Greenland desde Copenhague con escala en Nuuk; del aeropuerto al centro, una hora a pie o 10 minutos en coche

Cuántos días

dos días completos

Sol de medianoche

más o menos de principios de junio al 10 de julio

En la mochila

botas impermeables, mosquitera de cabeza, crema solar

Museo y tiendas de recuerdos

suelen abrir solo los días en que hay un crucero en el puerto

Eso sí, el verano en Groenlandia también significa tundra encharcada y nubes de mosquitos. Por eso no volvería sin unas botas impermeables y una mosquitera de cabeza.

¿Qué ver en Sisimiut, en Groenlandia? Vine con un objetivo sencillo: quería ver cómo es el verano groenlandés. Por eso planeé la visita a propósito en torno al 21 de junio, el día más largo del año. Ese día también es la fiesta nacional de Groenlandia: los groenlandeses la fijaron justo en el día más largo. Por esas fechas el sol no se pone en Sisimiut, porque la ciudad está a unos 40 km al norte del círculo polar ártico. Con unos 5400 habitantes es la segunda ciudad más grande de Groenlandia, pero aun así se recorre entera a pie.

Su posición justo al norte del círculo polar explica mucho más que el sol de medianoche. Y es que Sisimiut es la ciudad más meridional de la costa oeste donde se permite tener perros de trineo. Al norte de ese límite, en cambio, no se pueden tener perros de otras razas. Así el perro de trineo groenlandés no se cruza y se mantiene sano.

Aquí tienes mi vlog documental (en eslovaco) de este viaje a Groenlandia, en el que también hice parada en Sisimiut:

Perros sí vi cerca de la ciudad, pero en verano solo descansaban, porque sin nieve no tienen trineo del que tirar. Al mismo tiempo, Sisimiut es la ciudad más septentrional de Groenlandia con un puerto que no se congela ni en invierno. Por eso, entre otras cosas, aquí creció el puerto pesquero más importante de todo el país. Sisimiut une así dos mundos: los perros de trineo del norte y el mar del sur, abierto todo el año.

Cómo llegar a Sisimiut en Groenlandia y cuánto cuesta un billete de Air Greenland

Volé a Sisimiut con Air Greenland desde Copenhague, con escala en Nuuk. Desde noviembre de 2024, la capital de Groenlandia tiene un aeropuerto nuevo con una pista más larga. Por eso hoy los aviones a reacción desde Copenhague aterrizan directamente allí. Antes, desde Europa se volaba a Groenlandia sobre todo vía Kangerlussuaq.

De Nuuk a Sisimiut se sigue en aviones de hélice más pequeños. Barato no es: el billete de ida y vuelta desde Copenhague me costó 1200 €. Todo el viaje lo pagué de mi bolsillo. Hasta Copenhague, por cierto, hay vuelo directo desde Viena: el tramo caro empieza allí.

El aeropuerto de Sisimiut es pequeño y está a solo unos kilómetros del centro. Como hacía sol y no corría ni gota de aire, decidí ir a la ciudad a pie. Tardé cerca de una hora; en coche son unos diez minutos. El propio paseo ya fue mi primera experiencia en Sisimiut.

El camino bordeaba una bahía y una playa donde había groenlandeses bañándose, aunque fuera estábamos a unos ocho grados. Sobre la ciudad se alza el Nasaasaaq, una montaña de 784 m que domina Sisimiut. Su nombre alude a la forma de un gorro, y los daneses la llaman Kællingehætten, es decir, «el gorro de la vieja».

Dónde dormir en Sisimiut, cuántos días hacen falta y qué tener en cuenta en verano

El alojamiento lo encontré sin más en Booking. Sisimiut es pequeña y se recorre entera a pie, así que aquí no necesité coche. Y como entre las ciudades de Groenlandia no hay carreteras, tampoco alquilé uno para hacer excursiones. En la ciudad hay cajero automático y la mayoría de las tiendas aceptan tarjetas extranjeras.

Lo que sí tuve que vigilar en verano fueron los mosquitos. Hay muchísimos, pero casi todas las tiendas venden mosquiteras de cabeza, así que me compré una enseguida. La gente de aquí las lleva con toda normalidad, incluso por la calle. Lo otro es el sol. Durante el día polar pega muy fuerte y brilla sin parar, así que llevaba crema solar. La ventaja es que no hay prisa para nada, porque nunca llega a oscurecer.

• Consejo de Milan A Sisimiut le dediqué dos días completos y me bastaron para la ciudad, la ruta al ovni y la isla de las tumbas antiguas.
• Consejo de Milan La mosquitera me la compré el primer día. Las venden casi en todas partes, así que no hace falta traerla de casa.

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Qué ver en Sisimiut según Milan Bez Mapy

Sisimiut no tiene muchos monumentos clásicos, así que pasé la mayor parte del tiempo al aire libre. Estos son los lugares que recorrí yo mismo, desde una ruta de un día entero hasta un café junto al lago.

Arctic Circle Trail: la ruta polar más famosa va de Kangerlussuaq a Sisimiut

Sisimiut es el punto final del Arctic Circle Trail, una de las rutas de senderismo polar más conocidas. Une la ciudad con el aeropuerto de Kangerlussuaq y mide unos 160 km. Los senderistas con experiencia tardan de siete a diez días y duermen en refugios sencillos. Llevan encima toda la comida, porque por el camino no hay ni una sola tienda. Yo no soy un senderista tan curtido, así que no hice la ruta entera. Pero el último tramo antes de Sisimiut lo puede hacer cualquiera, y desde la ciudad salen también rutas más cortas de un día.

UFO Trail en Sisimiut: ruta de un día al refugio con forma de ovni

La ruta principal de mi estancia fue el UFO Trail. Al final de un largo valle está una de las cosas más curiosas que ver en Sisimiut: un refugio de montaña con forma de platillo volante. Lo encontrarás en estas coordenadas. Cualquiera puede dormir en él, por orden de llegada. Pero también se puede ir y volver en el día, incluso en invierno, cuando se camina siguiendo las huellas de los trineos de perros.

Desde el ovni tuve una vista de 180 grados del fiordo Kangerluarsuk Tulleq y de las altas montañas tras las que se esconde el glaciar Aqqutikitsoq. La ruta completa, ida y vuelta, tiene unos 24 km. El sendero es estrecho, pero está bien señalizado y casi siempre sube suavemente. Ojo: a principios de temporada o después de llover, vadear los arroyos puede complicarse.

En un panel junto al sendero me encantó un aviso bien grande: se puede beber agua de cualquier arroyo. En todo el camino no tuve ni una raya de cobertura ni me crucé con nadie, pero así son las rutas por Groenlandia. Pasé junto a una cascada y un río helado. Junto al ovni me quedé un buen rato sentado, disfrutando de la vista. Hay hasta un baño. Al ovni se puede entrar sin problema, pero dentro no hay nada, solo un libro de visitas y un botiquín.

Qué llevar a la ruta del ovni en Groenlandia: botas mojadas y 50 000 pasos

La verdad es que la ruta me dejó molido, aunque tampoco es exageradamente larga. Di casi 50 000 pasos, porque por el sendero pedregoso solo podía avanzar a pasitos. Encima, el verano groenlandés es época de deshielo: la nieve y el hielo se derriten y hay agua por todas partes. La tundra está llena de zonas pantanosas y pequeñas lagunas que no se ven porque las tapa la vegetación. Varias veces metí el pie en una de esas lagunas escondidas y acabé con las botas empapadas. Lo bueno es que en esta época el sol no se pone, así que no tuve que darme prisa por volver antes de que oscureciera.

• Consejo de Milan Para hacer rutas por Groenlandia te recomiendo unas botas impermeables de verdad. Las mías no aguantaron después de meter el pie varias veces en zonas pantanosas escondidas.
• Consejo de Milan Para la ruta me llevé crema solar y la mosquitera. Al norte del círculo polar el sol pega fuerte aunque no haga calor.

Sol de medianoche en Sisimiut: cuándo no se pone el sol y dónde lo vi

Por la noche, tras la ruta, todavía subí a una pequeña colina en pleno centro de Sisimiut para ver el sol de medianoche. Es un plan sencillo, pero bastante bonito. El día polar en Sisimiut dura más o menos desde principios de junio hasta el 10 de julio. Como la ciudad está muy poco al norte del círculo polar, a medianoche el sol se queda bajo sobre el horizonte, pero no llega a ocultarse. De camino, también paré en el cementerio de la ciudad.

Bethel Kirke en Sisimiut: la iglesia más antigua conservada de Groenlandia, pagada con grasa de ballena

En la parte antigua de la ciudad recorrí el recinto del Sisimiut Museum, que ocupa edificios coloniales del siglo XVIII. Ahí está también la Bethel Kirke, de color azul, la iglesia más antigua que se conserva en Groenlandia. Su historia es curiosa.

La fabricaron en Dinamarca como un kit de montaje y la enviaron en barco a Holsteinsborg, que es como se llamaba entonces Sisimiut. Se consagró en 1775. La pagaron con grasa de ballena, que en aquella época se vendía en Europa como combustible para lámparas. Hoy la iglesia forma parte del museo, y los oficios se celebran en la iglesia roja de 1926, justo al lado.

A la entrada del recinto del museo hay un arco hecho con huesos de ballena, en concreto con las mandíbulas de una ballena de Groenlandia. Se levantó entre 1906 y 1907 delante de la casa del administrador de la estación comercial de entonces. El museo, sin embargo, me lo encontré cerrado. Y eso que también expone hallazgos de la cultura Saqqaq, es decir, de los primeros pobladores de Groenlandia, que llegaron hace unos 4500 años. Normalmente solo abre cuando hay un crucero atracado en la ciudad, y lo mismo pasa con muchas tiendas de recuerdos. Cada verano llegan a Sisimiut unos 40 cruceros.

• Consejo de Milan La próxima vez miraré antes del viaje cuándo llega un crucero a Sisimiut. Ese día tendré más posibilidades de encontrar abiertos el museo y las tiendas de recuerdos.

Isla Tele (Sallinnguit) junto a Sisimiut: tumbas inuit donde aún yacen esqueletos

Lo que más me gustó de Sisimiut fue el paseo a la isla de Sallinnguit. Los daneses la llaman Tele Ø por las instalaciones de telecomunicaciones de su cima. Está muy cerca del centro y un pequeño puente la une con la ciudad. Yo fui andando junto al puerto y tardé más o menos una hora.

Según los arqueólogos, aquí vivió gente, con interrupciones, durante los últimos 4000 años. Primero fueron las culturas Saqqaq y Dorset; después, los antepasados de los inuit actuales, de la cultura Thule. Al principio de la isla hay un mapa con paradas numeradas que explican los restos de viviendas y las tumbas. Aparte de la historia, desde aquí hay vistas bonitas de Sisimiut.

Pero lo que más impresiona son las viejas tumbas de piedra. Los inuit no enterraban a sus muertos bajo tierra. Aquí el suelo es fino, pedregoso y a menudo está congelado bajo la superficie, así que cavar una tumba era sencillamente imposible. Por eso dejaban el cuerpo sobre el suelo y lo cubrían con piedras. En algunas tumbas todavía se ven esqueletos de verdad, que se han conservado durante siglos gracias al clima frío y seco. El mismo principio explica las famosas momias de Qilakitsoq, que unos cazadores encontraron en 1972 en el noroeste de Groenlandia. Los esqueletos de la foto los encontrarás exactamente en estas coordenadas.

Centro cultural Taseralik y lago Spejdersø en Sisimiut

En plena ciudad hay un lago con dos nombres. Los groenlandeses lo llaman Nalunnguarfik y los daneses Spejdersø, es decir, el lago de los scouts. A su alrededor hay un bonito circuito y por la mañana vi a mucha gente corriendo. En su orilla está el centro cultural Taseralik, inaugurado en 2008.

Tiene una sala de conciertos que también hace de cine, un espacio para exposiciones y una cafetería con vistas al lago. Aquí me tomé un café muy bueno, y te lo recomiendo como pausa tranquila entre ruta y ruta. En invierno salen de aquí los trineos de perros y también arranca la carrera de esquí Arctic Circle Race.

Comida tradicional groenlandesa en Sisimiut: fletán, ballena y mattak en el Hotel Sisimiut

Para comer cocina tradicional groenlandesa fui al restaurante Nasaasaaq del Hotel Sisimiut. Probé gambas, fletán, carne de ballena y mattak, que es piel de ballena cruda con una capa de grasa. Los groenlandeses lo comen cortado en daditos y es uno de sus manjares tradicionales. Toda la comida era muy grasienta y pesada, de sabor intenso.

Tiene su lógica: aquí, en invierno, el cuerpo necesita muchas calorías. Mojaba el mattak y la ballena en zumo de limón o en una salsa de ajo para que supieran mejor. En la ciudad hay algunos restaurantes y cafeterías más, pero Sisimiut es realmente pequeña, así que no hay mucho donde elegir. Sobre lo que se come en Groenlandia escribí más en el artículo sobre la comida típica de Groenlandia.

Adónde ir después de Sisimiut: Kangerlussuaq, Aasiaat y otras ciudades de Groenlandia

Desde Sisimiut seguí en el Sarfaq Ittuk hasta el pueblo de Aasiaat y volví en una travesía nocturna. Fue en Aasiaat donde viví las celebraciones de la fiesta nacional del 21 de junio. Toda la travesía la cuento en la reseña del Sarfaq Ittuk. Ahora bien, el punto destacado más cercano es Kangerlussuaq, unos 130 km al este, no lejos del borde de la capa de hielo de Groenlandia.

Es el punto de partida del Arctic Circle Trail, y lo que viví allí lo cuento en el artículo Qué hacer en Kangerlussuaq. También conocí la capital, Nuuk, la más animada de las ciudades groenlandesas. De toda Groenlandia, sin embargo, lo que más me gustó fue Ilulissat, con su fiordo helado lleno de icebergs gigantes. ¿Qué ver en Sisimiut? La respuesta está en este artículo.

¡A viajar!