Cosa vedere a Bardejov secondo Milan Bez Mapy

Per me Bardejov non è solo una bella piazza. Alla città ho dedicato un giorno e, insieme a una guida, ho scoperto le storie delle case, il banco del boia nella basilica, il bastione della scuola (Školská bašta) e il sobborgo ebraico, il cosiddetto suburbium. Se hai più tempo, puoi abbinare la visita alle terme di Bardejov (Bardejovské Kúpele), dove ho passato due giorni.

In brevesecondo Milan Bez Mapy

Quanto tempo serve

per la città basta un giorno; io ne ho dedicati due alle terme di Bardejov, a sei chilometri, e uno alla città

Come sono arrivato

in aereo da Bratislava a Košice; ho noleggiato l’auto in aeroporto e fino a Bardejov ci ho messo un’ora e venti minuti

Vale la pena

la guida; senza, sarei passato accanto a tutte le storie della città senza accorgermene

Il trucco della piazza

conta le finestre sulle facciate; un borghese ne aveva tre, un nobile quattro, la canonica cinque

Il bambino di pietra

è sul portale del municipio; l’ho trovato solo al terzo tentativo, bisogna fare qualche passo indietro

Il mio posto preferito

il vicolo di John Lennon con la casa del rock; se il proprietario è in casa, ti fa entrare

Cosa vedere a Bardejov? Comincio da una melodia che conosci, anche se non sai di conoscerla. La Danza ungherese n. 5 di Brahms, quel pezzo veloce per violino che si sente nelle pubblicità e nei film. Brahms pensava di prendere in prestito un motivo popolare. In realtà era il brano di un compositore ancora vivo, nato proprio in questa città, e si intitola «Ricordo di Bardejov». Ci torno più avanti, perché la storia ha un finale succoso.

Qui ho passato un giorno e mi aspettavo una bella piazza. Ho trovato invece una città piena di aneddoti che nessuno mi avrebbe raccontato, se non avessi avuto qualcuno a cui chiedere. Ecco quelli che mi sono rimasti in testa.

Come arrivare a Bardejov: informazioni pratiche

In città sono arrivato dalle terme di Bardejov, dove soggiornavo: sono a soli sei chilometri. All’inizio, però, ero atterrato a Košice con un volo da Bratislava e avevo noleggiato l’auto direttamente in aeroporto. Da lì, verso nord-est, ci ho messo un’ora e venti minuti.

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Alla città ho dedicato tutta la giornata e mi sono fatto accompagnare da una guida. È l’unica cosa di tutto il viaggio che consiglierei anche se nessuno mi pagasse per farlo. La piazza la giri in venti minuti. Ma senza una guida sarei passato davanti a tutto quello che c’è in questo articolo e non avrei notato niente.

Cosa vedere a Bardejov secondo Milan Bez Mapy

Le case della piazza di Bardejov si leggono dalle finestre

Sulla piazza si affacciano 46 case borghesi e da allora non ne è sparita nessuna, né se n’è aggiunta una nuova. Qui ho imparato un trucco che da quel giorno uso anche in altre città.

Conta le finestre sulla facciata. Un borghese ne aveva tre, un nobile quattro, la canonica cinque. Cammini lungo la fila delle case, conti le finestre e in realtà stai leggendo chi era più ricco qui cinque secoli fa.

E poi c’è una cosa che non mi usciva dalla testa. Il selciato su cui cammini non è quello originale. Quello vero sta una settantina di centimetri sotto i tuoi piedi. La città è bruciata più volte e nessuno ha mai portato via le macerie: le hanno solo spianate e ci hanno costruito sopra. Così, col tempo, alcune case hanno perso le finestrelle delle cantine.

Il bambino di pietra di Bardejov che quasi nessuno trova

Sul portale rinascimentale del municipio c’è una piccola figura di pietra: un bambino con la testa tra le gambe che mostra il sedere alle case dei borghesi. Si dice che sia comparso nel giro di una notte. Ce l’ha messo uno scalpellino a cui non avevano pagato quanto promesso. In tutti questi secoli dalla città è sparito di tutto, ma il bambino non l’ha mai tolto nessuno.

• Il consiglio di Milan L’ho trovato solo al terzo tentativo e sono dovuto tornare indietro di qualche passo: da vicino non lo vedi.

Durante il restauro del municipio, poi, si è scoperto che qui un tempo qualcuno si annoiava parecchio. Su una parete sono saltati fuori dei disegni che oggi si definiscono erotici. Una donna nuda e dei pappagalli in una posizione piuttosto inequivocabile. Roba da bollino rosso.

Oggi nel municipio c’è l’esposizione del Museo di Šariš (Šarišské múzeum) dedicata alla storia di Bardejov. È aperta dal martedì alla domenica: da ottobre ad aprile dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 16:00, da maggio a settembre dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 12:30 alle 17:00. Gli adulti pagano 6 euro, studenti e pensionati 3 euro, i bambini dai 6 ai 15 anni 2,50 euro (prezzi per il 2026).

Nella basilica di Sant’Egidio il boia ha il suo banco e la sua porta

La basilica di Sant’Egidio (Bazilika svätého Egídia) è piena zeppa di altari, ma a colpirmi di più è stato un semplice banco di legno. È il banco del boia. Quando ci si sedeva, chi stava nella navata centrale non lo vedeva. E subito dietro c’è una porta fatta apposta per lui, così non doveva entrare dall’ingresso principale come gli altri.

Eppure era l’uomo più pagato della città. La città aveva bisogno di lui: eseguiva le condanne a morte, portava via gli animali infetti e durante le epidemie puliva le strade. Però all’osteria aveva un tavolo a parte, in certe strade non poteva mettere piede, per strada doveva portare il cappuccio e in pratica poteva sposarsi solo con qualcuno di un’altra famiglia di boia. Il mestiere era ereditario.

Secondo me quel banco è l’oggetto più sincero di Bardejov. La città ha pagato un uomo per fare il lavoro sporco e poi gli ha costruito un ingresso a parte, per non doverlo vedere durante la preghiera. Lì dentro ci sono altre due cose da cercare. Durante il Covid hanno restaurato la vecchia porta d’ingresso. Quando hanno preso le misure del legno, qualcosa non tornava: sotto la porta ne hanno trovata un’altra, che nessuno sapeva ci fosse.

E poi c’è un vecchio dipinto che nel XIX secolo hanno affidato a un pessimo restauratore. La figura a lato ha dei moncherini al posto delle mani, le gambe sono storte e Gesù è stranamente grasso. Il dipinto ha perso il suo valore storico, ma l’hanno lasciato appeso, e a me è sembrato più simpatico che se l’avessero nascosto.

Dalla torre si vede la collina dove c’era la forca

Sono salito sulla torre da una scala stretta a senso unico, dove vale una regola semplice: chi sale ha la precedenza. Da lassù vedi tutta la pianta della città e, sulla collina di fronte, una doppia croce. Si chiama Šibeňa hora, la collina della forca, e lì c’era il patibolo. Quindi il boia aveva il suo banco giù in chiesa e il suo lavoro lassù. Dall’uno si vedeva l’altro.

Il bastione della scuola (Školská bašta) e un’aula del 1962

Le fortificazioni di Bardejov sono tra le meglio conservate della Slovacchia e un tempo ogni bastione era in mano a una corporazione. In uno sono entrato grazie a un uomo che durante il Covid l’ha preso in gestione e l’ha ripulito. La mostra all’interno però non parla di Medioevo. Parla del 1962, l’anno dell’ultima ristrutturazione del bastione. C’è un’aula scolastica degli anni Sessanta arredata di tutto punto: banchi, carte geografiche, libri di scuola. Buona parte di queste cose l’ha regalata la gente, oppure è saltata fuori vicino ai cassonetti.

Mi è piaciuto più di quanto mi aspettassi. Una città medievale me la immagino grazie ai film. Com’era un’aula in epoca comunista, invece, se lo ricordano sempre meno persone.

Il vicolo di John Lennon (Ulička Johna Lennona)

Questo non me l’aspettavo, ed è il mio posto preferito in città. Un uomo ha dedicato buona parte della sua vita al ricordo di John Lennon. Sulla casa ha le note di «Give Peace a Chance», sul recinto cartelli con i nomi delle band e lungo la strada pietre con i nomi dei componenti e gli anni in cui i gruppi sono nati e si sono sciolti. Oggi i più la chiamano «casa del rock» e il vicolo accanto «vicolo di John Lennon». Potrebbe tranquillamente essere la via più corta della Slovacchia: in pratica sono due case.

Non è un museo ufficiale. Quando il proprietario è in casa fa entrare la gente, quindi prima di andarci conviene verificare se si potrà entrare. Una città patrimonio UNESCO, con una piazza medievale, e a me ha conquistato soprattutto un tizio con un’ossessione lunga una vita.

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La sinagoga del suburbium, il memoriale dell’Olocausto e gli ebrei di Bardejov

Di piazze storiche nel mondo ce ne sono tante. Quando nel 2000 Bardejov è entrata nel patrimonio UNESCO, ha pesato molto un’altra cosa: un complesso di edifici ebraici arrivato fino a noi ai margini del centro storico, dove c’è tutto quello di cui la comunità aveva bisogno.

La comunità ebraica era più di un terzo della popolazione. Furono deportate più di 3.700 persone e oggi a Bardejov non vive più nemmeno un ebreo. Eppure in centro c’è una casa di preghiera che si è conservata in modo diverso dalla maggior parte degli edifici simili dell’Europa centrale. Non perché qualcuno la proteggesse. Dopo le deportazioni una donna ha preso in custodia la chiave e ha oscurato le finestre, perché l’edificio non attirasse l’attenzione.

Accanto al suburbium c’è un memoriale dell’Olocausto. L’ha voluto e ottenuto un uomo nato a Bardejov e sopravvissuto alla deportazione, che oggi ha più di novant’anni e viene ancora qui. Sulle lapidi di marmo ci sono i nomi dei deportati. Non sono solo in ordine alfabetico. Le famiglie sono riunite: il padre, la madre e dopo di loro i figli in ordine di età. Mentre cammini lungo le lapidi e leggi gli anni di nascita, tra i nomi trovi anche bambini di tre anni. Nessuna di quelle persone partiva per andare a lavorare, e in città lo si sapeva. L’ultima lapide è vuota di proposito. I nomi continuano ad aggiungersi.

Accanto c’è la lapide dei Giusti: i nomi di chi ha nascosto i propri vicini, pur sapendo che poteva costargli la vita. La guida mi ha detto una frase che vale per tutto questo articolo: i numeri ufficiali li trovi su Google, ma la Bardejov vera sono le storie delle famiglie che qui gli anziani ricordano ancora. Una mi è rimasta in testa:

«Mentre portavano via la colonna, un bambino di una di quelle famiglie spingeva un monopattino. Un altro bambino, fermo sul marciapiede, gli ha chiesto se glielo prestava. Lui non voleva darglielo. Suo padre gli ha detto di darglielo, tanto non ne avrebbero più avuto bisogno.»

La melodia che conosci si chiama «Ricordo di Bardejov»

E adesso il finale che ti avevo promesso all’inizio. Béla Kéler nacque a Bardejov nel 1820 e scriveva danze che si suonavano in tutta Europa. Uno dei suoi brani lo intitolò «Bártfai emlék», cioè «Ricordo di Bardejov».

Brahms usò quella melodia come base per la sua Danza ungherese n. 5, perché era convinto che fosse un motivo popolare. Quando Kéler protestò, Brahms gli rispose più o meno così: per un compositore non c’è complimento più grande che sentire la gente dei villaggi cantare la sua melodia come se fosse loro. A proposito, in città a volte si sente dire che Kéler è morto a casa, a Bardejov. Non è così: è morto a Wiesbaden, in Germania. Insomma, una delle melodie più suonate della musica classica, nella versione originale, porta nel titolo il nome di questa città. E quasi nessuno lo sa.

Cosa vedere alle terme di Bardejov quando visiti la città

A sei chilometri dalla città ci sono le terme di Bardejov, dove ho alloggiato. Otto sorgenti minerali sotto un colonnato coperto, il museo all’aperto (skanzen) più antico della Slovacchia e torri panoramiche nei dintorni. Io mi sono organizzato così: due giorni alle terme e uno in città. Ti racconto tutto nell’articolo su cosa vedere alle terme di Bardejov.

Buon viaggio!

*Articolo realizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo e dello Sport della Repubblica Slovacca e con l’Organizzazione turistica regionale Šariš Bardejov