Co zobaczyć w Sisimiut na Grenlandii według Milana Bez Mapy

Co zobaczyć w Sisimiut? Sisimiut to w porównaniu z gwarnym Nuuk małe, ciche miasto u stóp dramatycznej góry. Na jego zwiedzenie wystarczyły mi dwa pełne dni. Najbardziej zapamiętałem wędrówkę do chatki w kształcie UFO. Przez cały dzień nie miałem zasięgu i nie spotkałem żywej duszy.

Najważniejsze faktywedług Milana Bez Mapy

Położenie

około 40 km za kołem podbiegunowym, zachodnie wybrzeże Grenlandii

Dojazd

Air Greenland z Kopenhagi z przesiadką w Nuuk, z lotniska do centrum godzina pieszo, samochodem 10 minut

Ile dni

dwa pełne dni

Słońce o północy

mniej więcej od początku czerwca do 10 lipca

Do plecaka

nieprzemakalne buty, moskitiera na głowę, krem z filtrem

Muzeum i sklepy z pamiątkami

zwykle otwarte tylko w dni, gdy do portu zawija statek wycieczkowy

Grenlandzkie lato to tu jednak także mokra tundra i roje komarów. Bez nieprzemakalnych butów i moskitiery na głowę drugi raz bym się tu nie wybrał.

Co zobaczyć w Sisimiut na Grenlandii? Przyjechałem tu z prostym celem: chciałem zobaczyć, jak wygląda grenlandzkie lato. Dlatego celowo zaplanowałem wizytę na okolice 21 czerwca, kiedy przypada najdłuższy dzień roku. Tego dnia Grenlandia obchodzi też święto narodowe, które Grenlandczycy wybrali właśnie ze względu na najdłuższy dzień. Słońce w ogóle wtedy nad Sisimiut nie zachodzi, bo miasto leży około 40 km za kołem podbiegunowym. Ma mniej więcej 5400 mieszkańców i jest drugim co do wielkości miastem Grenlandii, a mimo to całe obejdziesz pieszo.

Położenie tuż za kołem podbiegunowym wyjaśnia jednak znacznie więcej niż tylko słońce o północy. Sisimiut to bowiem najdalej na południe położone miasto na zachodnim wybrzeżu, w którym wolno trzymać psy zaprzęgowe. Z kolei na północ od tej granicy Grenlandczycy nie mogą trzymać psów innych ras, żeby grenlandzki pies zaprzęgowy nie krzyżował się z nimi i pozostał zdrowy.

Oto mój vlog dokumentalny (po słowacku) z tej podróży po Grenlandii, w czasie której zajrzałem też do Sisimiut:

Psy pod miastem widziałem, ale latem tylko odpoczywały, bo bez śniegu nie mają czego ciągnąć. Sisimiut jest też najdalej na północ położonym miastem Grenlandii, którego port nie zamarza nawet zimą. Także dlatego wyrósł tu najważniejszy port rybacki w całym kraju. Sisimiut łączy więc dwa światy: psy zaprzęgowe północy i otwarte przez cały rok morze południa.

Jak dostać się do Sisimiut i ile kosztuje bilet Air Greenland

Do Sisimiut poleciałem liniami Air Greenland z Kopenhagi z przesiadką w Nuuk. Stolica Grenlandii ma od listopada 2024 roku nowe lotnisko z dłuższym pasem startowym, więc odrzutowce z Kopenhagi lądują dziś bezpośrednio tam. Wcześniej z Europy na Grenlandię latało się głównie przez Kangerlussuaq.

Dalej, z Nuuk do Sisimiut, latają mniejsze samoloty śmigłowe. Tanio nie jest: bilet w obie strony z Kopenhagi kosztował mnie 1200 €. Za całą podróż zapłaciłem sam. Do samej Kopenhagi dolecisz z Wiednia bezpośrednio. Droższy odcinek zaczyna się dopiero tam.

Lotnisko w Sisimiut jest małe i leży zaledwie kilka kilometrów od centrum. Było słonecznie i zupełnie bezwietrznie, więc postanowiłem pójść do miasta pieszo. Szedłem mniej więcej godzinę, samochodem jedzie się około dziesięciu minut. Już sama droga dostarczyła mi pierwszych wrażeń.

Prowadziła wzdłuż zatoki i plaży, na której Grenlandczycy się kąpali, chociaż na zewnątrz było tylko około ośmiu stopni. Nad miastem wznosi się Nasaasaaq, góra o wysokości 784 m i najbardziej charakterystyczny punkt Sisimiut. Jej nazwa nawiązuje do kształtu czapki, a Duńczycy nazywają ją Kællingehætten, czyli „czapka staruszki”.

Nocleg w Sisimiut, ile dni wystarczy i na co uważać latem

Nocleg zarezerwowałem zwyczajnie przez Booking. Sisimiut jest małe i wszędzie dojdziesz pieszo, więc samochód nie był mi tu potrzebny. Między grenlandzkimi miastami nie ma zresztą dróg, dlatego nie wypożyczałem go też na wycieczki. W mieście jest bankomat, a większość sklepów przyjmuje zagraniczne karty.

Latem musiałem uważać przede wszystkim na komary. Jest ich tu naprawdę dużo, ale prawie w każdym sklepie sprzedają moskitiery na głowę, więc od razu jedną kupiłem. Miejscowi zwyczajnie chodzą w nich po ulicy. Druga sprawa to słońce. W czasie dnia polarnego jest bardzo mocne i świeci bez przerwy, dlatego miałem ze sobą krem z filtrem. Plus jest taki, że nigdzie nie trzeba się spieszyć, bo po prostu nie robi się ciemno.

• Wskazówka od Milana Na Sisimiut przeznaczyłem dwa pełne dni i wystarczyły mi na miasto, wędrówkę do UFO i wyspę ze starymi grobami.
• Wskazówka od Milana Moskitierę kupiłem już pierwszego dnia. Sprzedają je prawie wszędzie, więc nie trzeba jej wieźć z domu.

@milan_bezmapy+249 000 obserwujących

Obserwuj mnie na Instagramie

Obserwuj

Co zobaczyć w Sisimiut według Milana Bez Mapy

Sisimiut nie ma wielu klasycznych zabytków, dlatego większość czasu spędziłem na świeżym powietrzu. Oto miejsca, które sam zobaczyłem: od całodniowej wędrówki po kawę nad jeziorem.

Arctic Circle Trail: najsłynniejszy szlak polarny z Kangerlussuaq kończy się w Sisimiut

Sisimiut to meta Arctic Circle Trail, jednego z najbardziej znanych polarnych szlaków trekkingowych. Łączy miasto z lotniskiem w Kangerlussuaq i liczy około 160 km. Doświadczeni piechurzy pokonują go w 7–10 dni i nocują w prostych chatkach. Całe jedzenie niosą ze sobą, bo po drodze nie ma ani jednego sklepu. Ja aż tak wprawnym piechurem nie jestem, więc całego szlaku nie przeszedłem. Ostatni odcinek przed Sisimiut może jednak przejść każdy, a z samego miasta prowadzą też krótsze, jednodniowe trasy.

UFO Trail w Sisimiut: jednodniowa wędrówka do chatki w kształcie UFO

Najważniejszą wędrówką podczas mojego pobytu był UFO Trail. Na końcu długiej doliny stoi jedna z najdziwniejszych atrakcji Sisimiut: górska chatka w kształcie latającego spodka. Znajdziesz ją pod tymi współrzędnymi. Przenocować w niej może każdy, według zasady: kto pierwszy, ten lepszy. Da się jednak dojść do niej i wrócić w ciągu jednego dnia, nawet zimą, kiedy idzie się po śladach psich zaprzęgów.

Spod UFO miałem 180-stopniową panoramę: fiord Kangerluarsuk Tulleq i wysokie góry, za którymi kryje się lodowiec Aqqutikitsoq. Cała trasa tam i z powrotem ma około 24 km. Ścieżka jest wąska, ale dobrze oznakowana i przeważnie tylko łagodnie się wznosi. Na początku sezonu albo po deszczu przejście w bród przez potoki bywa jednak trudne.

Bardzo spodobał mi się wielki napis na tablicy przy szlaku: wodę można pić z każdego strumyka. Przez całą drogę nie miałem żadnego zasięgu i nie spotkałem ani jednego człowieka, ale tak to już jest na grenlandzkich szlakach. Po drodze minąłem wodospad i zamarzniętą rzekę. Przy UFO posiedziałem dłużej i nacieszyłem się widokiem. Jest tu nawet toaleta. Do UFO można spokojnie wejść, ale w środku nie ma nic poza księgą gości i apteczką.

Co zabrać na wędrówkę do UFO na Grenlandii: mokre buty i 50 000 kroków

Szczerze mówiąc, wędrówka mnie wykończyła, choć nie jest ekstremalnie długa. Zrobiłem prawie 50 000 kroków, bo na kamienistej ścieżce stawiałem tylko krótkie kroki. Latem na Grenlandii topnieje poza tym śnieg i lód, więc wszędzie jest mnóstwo wody. Tundra jest pełna mokradeł i oczek wodnych, których nie widać, bo przykrywa je roślinność. Kilka razy wdepnąłem w takie niepozorne oczko i buty miałem kompletnie przemoczone. Dobra strona jest taka, że o tej porze roku słońce nie zachodzi, więc nie musiałem się spieszyć, żeby wrócić przed zmrokiem.

• Wskazówka od Milana Na wędrówki po Grenlandii naprawdę polecam nieprzemakalne buty. Moje poddały się po kilku krokach w ukryte bagno.
• Wskazówka od Milana Na szlak wziąłem krem z filtrem i moskitierę. Za kołem podbiegunowym słońce mocno operuje nawet wtedy, gdy nie jest ciepło.

Słońce o północy w Sisimiut: kiedy nie zachodzi i gdzie je widziałem

Wieczorem po wędrówce wyszedłem jeszcze na niewielkie wzgórze w samym centrum Sisimiut, żeby zobaczyć słońce o północy. To prosta, ale całkiem fajna atrakcja. Dzień polarny trwa w Sisimiut mniej więcej od początku czerwca do 10 lipca. Ponieważ miasto leży tylko kawałek za kołem podbiegunowym, słońce o północy wisi nisko nad horyzontem, ale się za nim nie chowa. Po drodze zatrzymałem się też na miejscowym cmentarzu.

Bethel Kirke w Sisimiut: najstarszy zachowany kościół na Grenlandii, opłacony tłuszczem wielorybim

W starej części miasta obszedłem teren Sisimiut Museum, które mieści się w kolonialnych budynkach z XVIII wieku. Stoi tu też niebieski Bethel Kirke, najstarszy zachowany kościół na Grenlandii. Ma ciekawą historię.

Kościół przygotowano w Danii jako zestaw do złożenia i przewieziono statkiem do Holsteinsborga, bo tak nazywało się wtedy Sisimiut. Poświęcono go w 1775 roku. Zapłacono za niego tłuszczem wielorybim, który w Europie sprzedawano wtedy jako paliwo do lamp. Dziś kościół jest częścią muzeum, a nabożeństwa odbywają się tuż obok, w czerwonym kościele z 1926 roku.

Przy wejściu na teren muzeum stoi brama z wielorybich kości, a dokładniej ze szczęk wala grenlandzkiego. Postawiono ją w latach 1906–1907 przed domem ówczesnego zarządcy faktorii handlowej. Samo muzeum zastałem jednak zamknięte. A przecież są w nim także znaleziska kultury Saqqaq, czyli pierwszych ludzi, którzy osiedlili się na Grenlandii mniej więcej 4500 lat temu. Muzeum zwykle otwierają tylko wtedy, gdy do portu zawija statek wycieczkowy. Tak samo jest z wieloma sklepami z pamiątkami. W ciągu lata zawija tu około 40 statków wycieczkowych.

• Wskazówka od Milana Następnym razem przed wyjazdem sprawdzę, kiedy do Sisimiut przypływa statek wycieczkowy. Wtedy mam największą szansę zastać muzeum i sklepy z pamiątkami otwarte.

Wyspa Tele (Sallinnguit) koło Sisimiut: groby Inuitów, w których do dziś leżą szkielety

W Sisimiut najbardziej spodobał mi się spacer na wyspę Sallinnguit, którą Duńczycy nazywają Tele Ø od urządzeń telekomunikacyjnych na jej szczycie. Leży niedaleko centrum, a z miastem łączy ją mostek. Szedłem do niej wzdłuż portu mniej więcej godzinę.

Według archeologów ludzie żyli tu z przerwami przez ostatnie 4000 lat: najpierw ludność kultur Saqqaq i Dorset, później przodkowie dzisiejszych Inuitów z kultury Thule. Przy wejściu na wyspę stoi mapa z ponumerowanymi przystankami, które objaśniają pozostałości domostw i groby. Oprócz historii są tu też ładne widoki na Sisimiut.

Najmocniejszym przeżyciem są jednak stare kamienne groby. Inuici nie chowali swoich zmarłych w ziemi. Warstwa gleby jest tu cienka, kamienista i pod powierzchnią często zamarznięta, więc wykopanie grobu było po prostu niemożliwe. Dlatego ciało kładziono na ziemi i obkładano kamieniami. W niektórych grobach do dziś widać prawdziwe szkielety, które dzięki zimnemu i suchemu klimatowi przetrwały setki lat. To samo zjawisko zachowało słynne mumie z Qilakitsoq, które myśliwi znaleźli w 1972 roku na północno-zachodniej Grenlandii. Szkielety ze zdjęcia znajdziesz dokładnie pod tymi współrzędnymi.

Centrum kultury Taseralik i jezioro Spejdersø w Sisimiut

W samym mieście leży jezioro, które ma dwie nazwy. Grenlandczycy nazywają je Nalunnguarfik, Duńczycy Spejdersø, czyli Jezioro Skautów. Wokół jeziora prowadzi ładna pętla, a rano biegało tu mnóstwo ludzi. Na jego brzegu stoi centrum kultury Taseralik, otwarte w 2008 roku.

Ma salę koncertową, która służy też jako kino, przestrzeń wystawową i kawiarnię z widokiem na jezioro. To tu wypiłem bardzo dobrą kawę i polecam ją na spokojną przerwę między wędrówkami. Zimą wyruszają stąd psie zaprzęgi, startuje tu też bieg narciarski Arctic Circle Race.

Tradycyjna kuchnia grenlandzka w Sisimiut: halibut, wieloryb i mattak w Hotelu Sisimiut

Na tradycyjną kuchnię grenlandzką wybrałem się do restauracji Nasaasaaq w Hotelu Sisimiut. Spróbowałem tu krewetek, halibuta, mięsa wieloryba i mattaku, czyli surowej skóry wieloryba z warstwą tłuszczu. Grenlandczycy kroją go w drobną kostkę i uważają za tradycyjny przysmak. Wszystko było bardzo tłuste i ciężkie, o wyrazistym smaku.

Ma to jednak sens, bo zimą organizm potrzebuje tu dużo kalorii. Mattak i wielorybie mięso maczałem w soku z cytryny albo w dipie czosnkowym, żeby lepiej smakowały. W mieście jest jeszcze kilka innych restauracji i kawiarni, ale Sisimiut jest naprawdę małe, więc wybór jest niewielki. Więcej o tym, co się je na Grenlandii, napisałem w artykule o typowych potrawach grenlandzkich.

Dokąd dalej z Sisimiut: Kangerlussuaq, Aasiaat i inne miasta Grenlandii

Z Sisimiut popłynąłem dalej statkiem Sarfaq Ittuk do miasteczka Aasiaat, a wróciłem nocnym rejsem. W Aasiaat trafiłem też na obchody święta narodowego 21 czerwca, a cały rejs opisałem w recenzji statku Sarfaq Ittuk. Najbliższym dużym punktem na mapie jest jednak Kangerlussuaq, które leży około 130 km na wschód, blisko skraju grenlandzkiego lądolodu.

To stamtąd startuje Arctic Circle Trail, a o tym, co tam przeżyłem, przeczytasz w artykule Co robić w Kangerlussuaq. Grenlandię poznawałem też w stolicy, Nuuk, najbardziej ruchliwym z grenlandzkich miast. Z całej Grenlandii najbardziej spodobało mi się jednak Ilulissat z fiordem lodowym pełnym ogromnych gór lodowych. Co zobaczyć w Sisimiut? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Podróżujcie!