Wycieczki w okolicach Trnawy według Milana Bez Mapy

Okolice Trnawy (Trnava) mnie zaskoczyły, a do większości miejsc dotrzesz nawet bez auta: pociągiem, a latem bezpłatnym busem wahadłowym. Nie pomiń winnicy Terra Parna w miejscowości Suchá nad Parnou, parku angielskiego przy pałacu w Voderadach (Voderady) i ogrodu różanego w Dolnej Krupej (Dolná Krupá). W samej Trnawie zajrzyj na sobotni targ na rynku.

Najważniejsze faktywedług Milana Bez Mapy

Transport bez auta

Do Trnawy i Smolenic dojedziesz pociągiem, latem kursuje bezpłatny bus wahadłowy, na przykład do Dolnej Krupej

Gdzie spałem

W Apartments 1620yr w centrum Trnawy, świetna baza do pociągów i busów wahadłowych

Terra Parna

Degustację umówiłem wcześniej, kolacje w winnicy bywają wyprzedane na kilka miesięcy naprzód

Wstęp do Medolandii

Około 4,50–5 € w sezonie, poza sezonem wstęp wolny, róże kwitną latem

Zwiedzanie Trnawy

Oprowadzanie po centrum z przewodnikiem w stroju z epoki jest bezpłatne

Najbardziej mi się spodobał

Targ na rynku w piątek i sobotę rano, chodzi nie tylko o jedzenie, ale o wspólnotę

Szukasz pomysłów na wycieczki w okolicach Trnawy? Pojechałem tam na zaproszenie Región Trnava, regionalnej organizacji turystycznej, i myślałem, że z góry znam odpowiedź: kilka kościołów, stare miasto, może targ na rynku. Zamiast tego wylądowałem w winnicy, gdzie na kolację czeka się miesiącami, w parku angielskim z chińskimi pagodami i sztuczną grotą, i w ogrodzie, w którym rosło kiedyś sześć tysięcy odmian róż.

Jak dostać się do Trnawy i okolic bez auta

Do samej Trnawy wygodnie dojedziesz pociągiem, podobnie jak do Smolenic (Smolenice). Do większości miejsc, które tu opisuję, auto w ogóle nie jest potrzebne. Latem kursuje bezpłatny bus wahadłowy na trasie Trnawa – Dolná Krupá, kolejny jeździ od dworca kolejowego obok jaskini aż do Smolenic, a zupełnie nowa jest linia Cífer – dworzec kolejowy – Voderady.

Wskazówka od Milana Autobusy z Krakowa do Bratysławy porównasz na Omio, a jeśli wolisz zwiedzać okolicę autem, wynajem samochodów porównuję na Discover Cars.

Gdzie spałem i jadłem śniadanie w Trnawie

Spałem w Apartments 1620yr w samym centrum Trnawy, co okazało się świetną bazą do łączenia pociągu i busów wahadłowych. Wcześniej nocowałem też bezpośrednio w pałacu w Voderadach, więc jeśli wolisz spać bliżej parku niż miasta, to też jest opcja. Śniadanie zjadłem w Synagóga Café, kawałek od centrum, zanim ruszyłem zwiedzać miasto. Oto moje propozycje wycieczek w okolicach Trnawy.

@milan_bezmapy+249 000 obserwujących

Obserwuj mnie na Instagramie

Obserwuj

Moje propozycje wycieczek w okolicach Trnawy

Winnica Terra Parna w Suchej nad Parnou

Pierwszym przystankiem była, już tradycyjnie, degustacja w winnicy Terra Parna w Ružovej dolinie koło Suchej nad Parnou. Winnicę założył tu w 2003 roku ojciec, Jožo, pierwsze wino zrobił w latach 2006 i 2007, a budynek winiarni oddano do użytku w 2008 roku. Dziś prowadzą ją dwie z jego trzech córek: jedna skończyła winogrodnictwo i prowadzi degustacje, druga studiowała Luxury Branding & Fashion w Grenoble. Razem mają prawie 8 hektarów, winnicę Mladá hora posadzili w 2014 roku.

Pierwsze, co zauważyłem po przyjeździe, to wieżyczka z krzyżem, którą każdy wziąłby za kaplicę. To nie kaplica. To zbiornik na wodę, który zbudował tu kiedyś mnich, gdy ziemie należały do zakonu z letnią rezydencją.

W latach 30. trnawscy panowie budowali tu letnie wille. Według jednego z sąsiadów dlatego, że Trnawa nie miała wtedy kanalizacji i latem w mieście śmierdziało. Miejscowi uprawiali im winnice, były tu trzy winiarnie i kawiarnia U Viežličiek.

• Wskazówka od Milana Przeczytaj też mój artykuł o tym, gdzie w Trnawie wybrać się na degustację wina.

Główną odmianą jest Portugieser (po słowacku Modrý Portugal). Ojciec wybrał go, pytając miejscowe babcie, co tu dobrze rośnie. W socjalizmie winorośl przeciążano i wino wychodziło wodniste, stąd jego zła opinia, która ciągnie się do dziś, choć sama odmiana nie ma z tym nic wspólnego. Testy genetyczne, swoją drogą, nie wykazały żadnej zgodności z portugalskimi odmianami. Jedyny trop prowadzi do austriackiego księcia z Bad Vöslau, któremu podobno sadzonki przysłali portugalscy winiarze.

Podczas degustacji dowiedziałem się też czegoś, czego bym się nie spodziewał: stary riesling potrafi pachnieć benzyną albo naftaliną. Odpowiada za to substancja, która tworzy się w winogronach przy mocnym słońcu. Na niektóre roczniki wpłynęły z kolei biedronki, których przy zbiorach nie zdążono oddzielić od winogron i które nadały winu charakterystyczną goryczkę. Zaciekawiło mnie też coś, o czym większość ludzi nie ma pojęcia: ich wino musujące drugi raz fermentuje bezpośrednio w butelce, a zwykłe prosecco drugi raz fermentuje w dużym zbiorniku ciśnieniowym. To zasadnicza różnica w tym, jak powstają bąbelki.

Winnica zna też różnicę między prawdziwą a fałszywą barrique. Dębowa beczka za 500 € i więcej daje winu mikrooksydację i wygładza taniny, a wióry dębowe w zbiorniku ze stali nierdzewnej to tylko tani zamiennik. Zbiór jest w całości ręczny, a budynek postawiono bezpośrednio w winnicy, żeby winogrona nie musiały nigdzie jechać i się nie utleniały. Sauvignon 2025 wyszedł wyjątkowo aromatyczny, bo podczas zbiorów winogrona chłodzono w ciężarówce chłodniczej.

Najbardziej zaciekawił mnie ich lodowy zbiór Alibernetu. Winogrona zostawiają na krzewach aż do pierwszego mrozu poniżej minus siedmiu stopni, kiedy mają około 300 gramów cukru. W jednym deszczowym roku zgnił im cały zbiór, a część ostatnich uratowanych butelek trafiła nawet do angielskich restauracji z gwiazdką Michelin. Miejscowi winiarze, swoją drogą, nie uważają za konkurencję sąsiada kilka winnic dalej. Konkurencją jest dla nich zagraniczne wino w kartach restauracji i butelki udające słowackie, choć powstają z cysterny przywiezionej skądś z południa.

Przypomniało mi to trochę region winiarski Valle de Uco w argentyńskiej Mendozie, gdzie robi się malbec, tyle że tutejsza wersja jest mniej masowa. I podoba mi się, że wszystko jest tu blisko siebie, w przeciwieństwie do Mendozy, gdzie z jednej winnicy do drugiej jest spory kawał drogi.

• Wskazówka od Milana Degustację umówiłem wcześniej i to był dobry ruch, bo kolacje w winnicy bywają wyprzedane na kilka miesięcy naprzód. Polecam też ich legendarne świąteczne brunche.

Golf Trnava i footgolf z winem z Terra Parna

Częścią wycieczki jest też Golf Trnava, ośrodek po lewej stronie za strefą wypoczynku Kamenný Mlyn, przy drodze w stronę Biely Kostol. Spróbowałem uderzeń na driving range, zadaszonym i odkrytym. Najbardziej zaskoczyła mnie nowość sprzed kilku tygodni: system radarowy, który rejestruje każde uderzenie, trajektorię, odległość, wysokość i prędkość piłki. Wszystko da się śledzić na miejscu w telefonie albo tablecie.

Dla dzieci jest sztuczny putting green i nowa brama wejściowa, a teren kosi robotyczna kosiarka, która bez problemu wjeżdża nawet do wody. Menu w barze pożycza nazwy z golfowej punktacji, burger Birdie, czyli chili burger, to typowy przykład. Podają tu też wina z Terra Parna: Grüner Veltliner, Sauvignon Blanc, czerwony Portugieser i Prosecco, także bezalkoholowe. Wcześniej mieli inną markę, a teraz przechodzą na tę winnicę.

Trnawa to raczej miasto piłki nożnej, należy do Spartaka, a footgolf traktuje się tu trochę jak sport „marketingowy”, choć Słowacja ma w footgolfie mistrzynię świata.

Park angielski przy pałacu w Voderadach

Później przeniosłem się do parku przy pałacu w Voderadach. Hrabiowie Zichy w 1794 roku kazali przerobić go z ogrodu francuskiego na angielski, tak zwany park sentymentalny, który miał budzić w odwiedzających poczucie tajemnicy i opuszczenia. To naprawdę pierwszy park tego typu na Słowacji. Zaprojektował go niemiecki architekt ogrodów Bernhard Petri, wtedy zaledwie 24-letni.

Typowe elementy to fałszywa ruina rycerskiego zamku, sztuczna grota, obelisk z łacińskim napisem na cześć Petriego i chińskie pagody, które dodał późniejszy właściciel, Jozef Zichy, wielki podróżnik. Zwiedził Egipt, Półwysep Arabski, południe Indii drogą morską, Malezję, Indonezję, Japonię, Chiny i Mongolię, wrócił przez Rosję, a to, co zobaczył, przeniósł prosto do architektury parku.

Stawy zasilał tu kiedyś grawitacyjnie kanał z młynówki potoku Gidra. Dziś naturalny dopływ wysechł i woda krąży dzięki pompie. Dało się w nich nawet pływać, były tu przebieralnie, a na wyspę można było dostać się tylko łódką. My spróbowaliśmy tego zupełnie spontanicznie, bez planowania.

Przy stawie stoi też odnowiona wieża wodna, tak zwana pustelnia, w której kiedyś była pompa do nawadniania. Dziś jest zrekonstruowana z pomocą druku 3D, co na Słowacji wciąż jest sporą rzadkością. W czasach socjalizmu działała tu szkoła rolnicza, kurnik i obory, a po rewolucji pewien prywatny właściciel zbudował sobie dom bezpośrednio w fałszywej ruinie, z oknami i żaluzjami. Od dwóch, trzech lat park intensywnie odnawia rodzina Bohdalów, co jest miłym kontrastem wobec pobliskiej Dolnej Krupej, gdzie park należy do państwa, a odnowa przeciąga się przez biurokrację.

• Wskazówka od Milana Latem organizują tu grille bezpośrednio na tarasie pałacu, można je zarezerwować online, a na święta zwykle jest kolacja degustacyjna. Ja spróbowałem letniego grilla i kulinarnie to był naprawdę wysoki poziom.

Medolandia i różany ogród hrabiny w Dolnej Krupej, czyli obowiązkowy punkt wycieczek w okolicach Trnawy

Medolandia to park doświadczeń miodosytni Apimed w Dolnej Krupej. W 2016 roku kupili teren ze zniszczonymi resztkami hrabiowskiej gorzelni, z której został tylko komin, i z 14 zrujnowanych budynków zrobili ogród różany z 2500 krzewami róż w 250 odmianach.

Ogród jest poświęcony hrabinie Marii Henriecie Chotek, ostatniej mieszkance tutejszego pałacu. Rozarium zaczęła tworzyć na początku XX wieku i rzeczywiście było jednym z największych w Europie: według katalogu z 1926 roku miało 5000 odmian, trzy lata później już 6000. Sama zbierała niemal kompletny asortyment starych róż, a niektóre sama wyhodowała.

Rozarium zanikało stopniowo w czasie kryzysu gospodarczego w latach 30., a sama hrabina zmarła w 1946 roku właśnie w Dolnej Krupej. Po wojnie majątek przeszedł na państwo, grunty rozparcelowano i dziś stoją tam domy. Pałac należy do Słowackiego Muzeum Narodowego.

Pałac w Dolnej Krupej i Beethoven

Pałac w obecnej postaci zbudowali Brunsvikowie w 1822 roku. Jedna z ich córek wyszła za Choteka, stąd zmiana nazwiska. Beethoven przyjeżdżał tu uczyć córki Brunsvików gry na fortepianie, dlatego o Dolnej Krupej mówi się, że to wieś muzyki i róż, a w parku jest muzyczna rabata z różami poświęconymi Vivaldiemu, Pucciniemu i Straussowi.

Podczas zwiedzania dowiedziałem się też, jak dokładnie przycina się róże. Odcina się tylko przekwitły kwiat, tuż nad pierwszym pięciolistkowym liściem. Kilka milimetrów wyżej liść czernieje, niżej nie wypuści nowego pędu. Dzięki temu kwitną od czerwca do września albo października. Przy miodzie pitnym jest odwrotnie: ścina się najpiękniejsze kwiaty, płatki obrywa się ręcznie, a potem tygodniami moczy w miodzie pitnym, który nosi imię hrabiny. Dlatego uważam, że to miejsce musi się znaleźć na liście wycieczek w okolicach Trnawy.

Miód pitny robi tu rodzina Kudlačów. Twierdzą, że do 2004 roku nigdzie na świecie nie było odmianowych miodów pitnych, tylko ziołowe albo korzenne, dopóki pan Kudlač nie zastosował do miodu logiki wina. Cały miód jest słowacki, od około 150 pszczelarzy z umową. Zanim kupią od nich miód, odwiedzają każdego osobiście i zlecają badania laboratoryjne próbek. Najrzadszy jest miód leśny: nie ma go co roku i tylko w konkretnych rejonach. Kasztanowy jest z kolei jednym z najlepszych, ale jest go za mało, żeby kupować go na tony, jak robią to z pozostałymi.

• Wskazówka od Milana Wstęp na teren kosztuje w sezonie około 4,50–5 €, poza sezonem jest wolny. Sezon róż trwa latem, a sezon miodu pitnego i pierników zimą.

Trnawa, miasto, które nazywają Małym Rzymem

Drugiego dnia wybrałem się na zwiedzanie centrum z miejscowym przewodnikiem w stroju z epoki. Oprowadzanie jest bezpłatne. Región Trnava, regionalna organizacja turystyczna (oficjalnie Trnava Tourism), organizuje je ze wsparciem słowackiego Ministerstwa Turystyki i Sportu. W obrębie murów Trnawa ma 8 kościołów i 2 synagogi, co przy jej wielkości jest jednym z największych zagęszczeń zabytków sakralnych na Słowacji.

Przydomek Mały Rzym przypisuje się zwykle właśnie kościołom, ale prawdziwy powód jest inny. Kiedy w 1543 roku Turcy zajęli Ostrzyhom, siedzibę arcybiskupa ostrzyhomskiego, arcybiskup tymczasowo przeniósł się z całą kapitułą do Trnawy. To tymczasowe rozwiązanie przetrwało prawie 300 lat, arcybiskupstwo wróciło do Ostrzyhomia dopiero w 1820 roku. W ciągu tych trzech stuleci zbudowano pięć z ośmiu kościołów, które dziś stoją w mieście.

Bazylika św. Mikołaja

Najważniejsza jest Bazylika św. Mikołaja, zbudowana na przełomie XIV i XV wieku w miejscu starszego romańskiego kościoła. Jej budowę finansowali także władcy Ludwik I Wielki (Węgierski), Zygmunt Luksemburski i Albrecht Habsburg. Stała się tymczasową katedrą i najważniejszą budowlą ówczesnego Królestwa Węgier. Obok niej do dziś niszczeje dawny renesansowy pałac arcybiskupi, nieużywany od około dziesięciu lat, a część schodów jest ze względów bezpieczeństwa zamknięta. Tu znajdziesz moje wskazówki, co zobaczyć w Trnawie.

W bazylice jest krypta z pochowanymi arcybiskupami i jedne z najstarszych organów w mieście, wciąż sprawne. Na ołtarzu głównym wisi cudowny obraz Matki Bożej z XIII wieku. Według ówczesnych świadectw w latach 1663 i 1708 pojawiły się na nim krwawe łzy, podczas najazdów tureckich i podczas powstania kuruców, a miasto według legendy w obu przypadkach uniknęło nieszczęścia.

W 1710 roku, w czasie zarazy, miasto ślubowało coroczną ofiarę, jeśli Matka Boża je ochroni. Umowa podobno zachowała się do dziś jako dokument, a w mieście nikt wtedy nie umarł.

Sobotni targ na rynku w Trnawie

Trnawa ma też własną tradycję poza zabytkami: w piątek i sobotę rano na rynku odbywa się targ i to właśnie on spodobał mi się ostatecznie najbardziej. Nie chodzi tam tylko o jedzenie. To miejsce, gdzie buduje się wspólnotę i to, co nazywa się genius loci. Ludzie się tu znają, zatrzymują się na pogawędkę, i to do takiego miasta jak Trnawa pasuje idealnie.

Działania Región Trnava są realizowane przy wsparciu finansowym słowackiego Ministerstwa Turystyki i Sportu.

Podróżuj!