Lanzarote : que voir, où dormir et conseils selon Milan Bez Mapy

Des îles Canaries, c’est Fuerteventura que je préfère, mais je suis déjà revenu plusieurs fois à Lanzarote. À mon avis, pas besoin d’agence de voyages : un billet d’avion, une semaine et une voiture de location suffisent. Une fois, je me suis débrouillé toute une semaine en bus et en bateau. Mais aucun bus ne va aux plages de Papagayo ni à Timanfaya.

L’essentielselon Milan Bez Mapy

Combien de jours

une semaine ; en voiture, on traverse l’île en une heure environ

Transports

en voiture, on en voit plus ; aucun bus ne va à Timanfaya ni à Papagayo

Timanfaya

30 € avec le bus dans le parc, billet en ligne pour un créneau précis

La Graciosa

bateau depuis Órzola en 25 minutes, environ 15 € l’aller simple

Où dormir

Puerto del Carmen près de l’aéroport, Playa Blanca près de Papagayo

En hiver

environ 20 °C en janvier, mais l’eau à Papagayo était glaciale

Que voir à Lanzarote ? Dès la route de l’aéroport, on remarque quelque chose de curieux. Les maisons sont basses et blanches, avec des fenêtres bleues ou vertes. Pas un panneau publicitaire au bord des routes, et presque aucune tour d’hôtel. Ce n’est pas un hasard.

De 1730 à 1736, les volcans ont craché de la lave pendant près de six ans et recouvert environ un quart de l’île. Ces terres de lave forment aujourd’hui le parc national de Timanfaya. Deux siècles plus tard est arrivé César Manrique, peintre et architecte originaire de Lanzarote. Avec les autorités locales, il a imposé des règles qui protègent l’île des stations balnéaires en béton. Résultat : le plus haut bâtiment de l’île est toujours le Gran Hotel d’Arrecife, 15 étages, construit en 1974.

Chacun de mes séjours à Lanzarote a été différent. En 2022, j’y ai passé une semaine seul et sans voiture. J’ai dormi dans une roulotte en plein désert, sur un bateau dans un port et sur l’île de La Graciosa. En janvier 2026, j’y suis revenu pour un court séjour. Mon aller-retour avec Ryanair m’a coûté 75 € : l’aller depuis Vienne, le retour vers Bratislava.

Cette fois, j’étais avec un ami, on avait une voiture de location et on logeait à Puerto del Carmen. J’allais courir et je passais aussi à la salle de sport. Pas de chaleur tropicale, mais en janvier, le ciel bleu et le soleil font un bien fou. Ensuite, je suis rentré dans une Bratislava sous la neige : j’en parle plus en détail dans mon journal de janvier 2026.

Combien de jours à Lanzarote, quand partir et quel temps fait-il ?

Une semaine à Lanzarote m’a suffi. En sept jours, j’ai vu le sud, le nord et la capitale, Arrecife, et j’ai passé deux nuits à La Graciosa. L’île est petite : du sud au nord, on la traverse en voiture en une heure environ. En janvier 2026, je n’y suis resté que quatre nuits, et pour un court séjour, c’était parfait.

Le temps est agréable toute l’année. En janvier, j’ai eu du soleil et environ 20 °C. En hiver, la mer est en revanche plus fraîche, entre 18 et 19 °C environ. Quand je suis allé à la plage de Papagayo en janvier, l’eau était glaciale, pas question de se baigner. C’est en septembre et en octobre que l’océan est le plus chaud, autour de 23 °C.

Vous me posez souvent la question du vent dans les commentaires. Oui, ça souffle à Lanzarote, mais rien d’insupportable. Ce sont les alizés, des vents constants de nord-est, qui soufflent le plus fort, en général l’été. C’est à La Graciosa que j’ai le plus senti le vent : il m’a même fait renoncer à ma sortie à vélo. Si vous cherchez la chaleur en hiver, j’ai d’autres idées dans mon article où partir en vacances en février.

Où dormir à Lanzarote : Puerto del Carmen, Playa Blanca ou Arrecife ?

À Lanzarote, j’ai déjà dormi à plusieurs endroits. Chacun se prête à un autre type de séjour, alors je les ai résumés dans un tableau.

En janvier 2026, mon ami et moi avons logé dans un appartement à Puerto del Carmen. C’est tout près de l’aéroport : environ 15 minutes en taxi, une demi-heure en bus direct. La ville a certes une ambiance de station balnéaire, avec une longue promenade et des restaurants pour touristes, mais c’était agréable.

Pour des vacances classiques à la plage, Playa Blanca, dans le sud, fait aussi l’affaire. C’est de là que les plages de Papagayo sont les plus proches, et le ferry pour Fuerteventura part de son port. Pour les séjours courts, je réserve en général mon logement à l’avance. Les adresses insolites, comme la roulotte ou le bateau, je les ai trouvées en 2022 sur Airbnb.

Louer une voiture à Lanzarote ou prendre le bus ?

En 2022, j’ai circulé toute la semaine uniquement en bus, ou plutôt en guagua, comme on dit ici. La plupart des lignes partent de la gare routière d’Arrecife. Le prix dépend de la distance : environ 1,40 € sur les trajets courts, plus de 3 € de l’aéroport à Playa Blanca. Aujourd’hui, on peut payer en espèces ou par carte. Je cherchais mes trajets sur Google Maps, parfois dans l’application Moovit. Les bus gratuits des Canaries, dont vous avez peut-être entendu parler, sont réservés aux habitants titulaires d’une carte de résident. Les touristes paient donc le tarif normal.

En bus, on ne va pas partout. Aucune ligne ne dessert le parc national de Timanfaya ni les plages de Papagayo. Pour Caleta de Famara, le bus depuis Arrecife ne passe que quelques fois par jour. C’est d’ailleurs à cause des mauvaises liaisons que j’ai raté les plages de Papagayo lors de ma première visite. En janvier 2026, mon ami et moi avions une voiture de location : en quelques jours, nous avons vu Famara dans le nord et Papagayo dans le sud.

Les Canaries, c’est l’Espagne, et donc l’Union européenne. Pour louer une voiture, un permis slovaque suffit, comme tout permis de l’UE, et les données mobiles fonctionnent comme à la maison.

• L’astuce de Milan Pour les soins de base, la carte européenne d’assurance maladie suffit. Pour savoir si elle vous suffit ou s’il vous faut aussi une assurance voyage, lisez mon article carte européenne d’assurance maladie ou assurance voyage.

Fiscalement, en revanche, c’est comme si les Canaries étaient hors de l’UE. Au lieu de la TVA, on y paie une taxe locale, l’IGIC, au taux général de 7 %. Au retour, il y a donc des franchises pour l’alcool et les cigarettes, par exemple 200 cigarettes ou un litre d’alcool fort.

Camping et nuit en voiture à Lanzarote

Beaucoup de gens sillonnent Lanzarote en camping-car ou dorment dans leur voiture. Le camping sauvage est interdit : les tentes ne sont admises que dans les campings officiels et les zones autorisées. À l’été 2026, par exemple, les gardes du parc naturel ont infligé des amendes de 150 € pour des tentes plantées sur la plage de Bajo Risco. Si vous dormez dans votre voiture, l’essentiel est de ne rien installer dehors, ni chaises, ni table, ni auvent, sinon gare à l’amende. En plus, les règles varient d’une commune à l’autre.

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Que voir à Lanzarote selon Milan Bez Mapy

Pour des vacances classiques, il suffit de loger près de la plage et de faire deux excursions, à Timanfaya et aux Jameos del Agua. Je n’ai rien contre ce genre de vacances, et un jour, j’en ferai sûrement autant avec des copains. Mais je voulais découvrir l’île un peu autrement. Vous trouverez donc ici aussi des endroits à l’écart des grands circuits touristiques.

Parc national de Timanfaya : combien coûte l’entrée et faut-il y aller ?

À Lanzarote, tout le monde vous recommandera Timanfaya. Personnellement, je n’aime pas qu’on me dise ce que je dois voir, mais j’y suis allé quand même. Est-ce que ça valait le coup ? Pour moi, pas vraiment. Rien à voir avec nos parcs nationaux slovaques, leurs montagnes vertes et leurs lacs de montagne. Mais bon, je ne vais pas non plus comparer une île de l’Atlantique avec le Paradis slovaque.

Tomáš, un lecteur, m’a au contraire écrit en commentaire que Timanfaya l’avait emballé. C’est donc aussi une question de goût. Le paysage a vraiment l’air lunaire, et le sol est encore chaud. À l’Islote de Hilario, des employés versent de l’eau dans le sol et, un instant plus tard, elle jaillit comme un geyser. Au restaurant El Diablo, on grille les plats à la chaleur qui monte du sol, au-dessus d’un puits de cinq mètres où il fait environ 250 °C.

Dans le parc, impossible de rouler avec sa propre voiture ou de se promener seul. En voiture, vous allez jusqu’au parking de l’Islote de Hilario, puis un bus vous emmène sur la Ruta de los Volcanes pendant environ 35 minutes. Le billet coûte 30 €, bus compris. Il faut l’acheter en ligne pour une date et une heure précises, et il n’est ni échangeable ni remboursable. La visite complète dure environ une heure et quart, et le parc est ouvert tous les jours de 9 h à 15 h 45.

L’administration du parc national propose aussi des randonnées guidées gratuites sur le sentier de Tremesana. On les réserve sur le site des parcs nationaux espagnols. J’ai combiné Timanfaya avec El Golfo et les vignes de La Geria, ce qui se tient aussi côté logistique : tout est proche.

El Golfo, la lagune verte de Charco de los Clicos et Los Hervideros

Le village de pêcheurs d’El Golfo est à deux pas de Timanfaya. Juste à côté, la lagune de Charco de los Clicos est d’un vert éclatant. Sa couleur vient des algues qui y vivent. Quelques kilomètres plus au sud, Los Hervideros sont des falaises de lave figée où l’océan s’engouffre à chaque vague. En plus, les deux sites sont gratuits, et en voiture, on les combine avec Timanfaya dans la même journée.

Les vignes de La Geria : pourquoi la vigne pousse-t-elle dans des trous ?

Dans la région de La Geria, j’ai fait une dégustation de vin. Ici, la vigne ne pousse pas en rangs comme chez nous en Slovaquie, mais dans des trous creusés dans le gravier volcanique noir. Chaque trou est en plus protégé par un muret de pierres de lave en demi-cercle.

Pourquoi ? À Lanzarote, il pleut très peu et le vent souffle presque sans arrêt. Le gravier volcanique, que les habitants appellent picón, sert de paillis et retient l’humidité et les nutriments dans le sol. Le muret, lui, protège la plante du vent. Les machines ne passent pas entre les trous, alors tout se fait à la main. Le vin le plus typique est un blanc de cépage malvasía volcánica. En route, je suis passé devant la bodega Stratvs sans m’arrêter, et je le regrette encore.

Caleta de Famara et la plage de Famara

Je ne suis arrivé au village de surfeurs de Caleta de Famara, dans le nord-ouest de l’île, qu’en janvier 2026, en voiture avec mon ami. Les rues sont en sable, et au-dessus du village se dressent les falaises du Risco de Famara, hautes de 400 à 600 m. À leur pied s’étend la plage de Famara, longue de plus de cinq kilomètres. Rien ne l’abrite de l’Atlantique : les vagues sont souvent sérieuses, et ce sont surtout des surfeurs qui viennent ici. Quand les vagues sont grosses, la baignade est risquée.

Je me suis arrêté pour manger au Grill La Posada, en plein village. J’y ai fait un bon repas, une vraie cuisine maison. Dans les commentaires, Tomáš m’a écrit que Famara était pour lui la meilleure plage pour les vagues et le surf. Sans voiture, c’est loin : le bus depuis Arrecife ne passe que quelques fois par jour.

Teguise et le marché du dimanche à Lanzarote

Teguise a été la capitale de Lanzarote pendant plus de quatre siècles, de 1418 à 1852. La ville est à l’intérieur des terres, pour se tenir loin des pirates. Puis Arrecife, qui avait un port abrité, est devenue la capitale. Aujourd’hui, un marché de plus de 400 stands s’y tient chaque dimanche de 9 h à 14 h.

J’ai beaucoup entendu parler de ce marché, mais en 2026, je l’ai encore manqué : je suis arrivé un mardi et reparti un samedi. D’après les guides, les parkings se remplissent vers 10 h 30, et les cars de touristes arrivent à partir de 11 h.

Jameos del Agua, Cueva de los Verdes et Jardín de Cactus : le Lanzarote de César Manrique

Dans le nord de l’île, César Manrique a conçu ou transformé plusieurs sites. La Cueva de los Verdes est un tunnel de lave formé par le volcan La Corona. La visite guidée dure environ 50 minutes et coûte 17 €. Les billets ne se vendent qu’en ligne.

Les Jameos del Agua font partie du même tunnel, à un endroit où la voûte s’est effondrée. Manrique en a fait un centre culturel avec un lac, une piscine et une salle de concert. Dans le lac vivent de minuscules crabes blancs aveugles, qu’on ne trouve nulle part ailleurs que dans ce tunnel de lave. Comptez à partir de 17 € l’entrée.

Le Jardín de Cactus, dans le village de Guatiza, était à l’origine une carrière de gravier volcanique abandonnée. Manrique a convaincu les autorités de ne pas la combler et en a fait un jardin de 4 500 cactus de plusieurs centaines d’espèces. Ouvert en 1990, c’est sa dernière grande œuvre sur l’île. Manrique est mort deux ans plus tard, et en 1993, toute l’île de Lanzarote est devenue réserve de biosphère de l’UNESCO. L’entrée coûte 9 €, comme au belvédère du Mirador del Río. De là, on voit La Graciosa tout entière.

En 2022, j’ai évité ces lieux à cause de la foule. Des cactus, j’en avais de toute façon juste devant ma roulotte, dans le désert. Les billets combinés pour plusieurs sites ne sont plus vendus : il faut acheter un billet séparé pour chaque lieu.

Charco del Palo, le village naturiste où j’ai atterri par hasard

Je l’avoue, j’ai découvert le village naturiste de Charco del Palo tout à fait par hasard. Sur Airbnb, j’avais trouvé une roulotte en plein désert, près de la petite ville de Mala. Sauf que Mala n’a pas d’épicerie, et d’après Google, la plus proche était justement à Charco del Palo. J’ai pris mon sac à dos et j’ai traversé le désert à pied en une demi-heure. À l’entrée, un grand panneau couvert de fesses nues m’a souhaité la bienvenue.

Près d’une poubelle, je suis ensuite tombé sur un mari et sa femme, nus de la tête aux pieds, qui allaient jeter leurs ordures. Bon, d’accord. Intérieurement, j’étais mort de rire, mais en apparence, je suis resté parfaitement professionnel. Pour le petit-déjeuner, je voulais acheter des saucisses et des œufs. J’en ai eu, mais pas tout à fait comme je me l’imaginais.

Au bord de la mer, il y a des piscines naturelles où l’on peut se baigner, et une jolie promenade le long des falaises. Sur les balcons des hôtels, il n’y a que des naturistes, alors ne soyez pas surpris. Jusque-là, j’avais surtout entendu parler de villages naturistes en Croatie. Je n’imaginais pas me retrouver dans l’un d’eux par pur hasard. À Mala, en 2022, j’ai dîné tous les soirs au restaurant Arepera Bar, et leur vin mérite d’être goûté.

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Puerto Calero et Puerto del Carmen

Puerto Calero m’a conquis. C’est un mélange agréable de restaurants et de promenade sur le port, sans boutiques de souvenirs bon marché ni Britanniques ivres. Pour moi, c’est une version plus calme de sa voisine, Puerto del Carmen. Sur Airbnb, j’y ai trouvé le bateau Vientos del Sur, à bord duquel j’ai dormi deux nuits. Dormir sur un bateau, ce n’est pas une partie de plaisir : il tanguait sans arrêt et je n’ai pas passé une seule bonne nuit. Mais l’expérience était géniale.

Le capitaine m’a raconté qu’il avait fait le tour du monde à son bord. Ensuite, une vague aurait failli le faire chavirer et l’eau salée l’aurait presque détruit, alors il le répare petit à petit. Mes journées à Puerto Calero sont passées vite, entre un verre de vin à la marina et des balades le long de la côte. Un joli sentier longe les falaises entre Puerto Calero et Puerto del Carmen.

À la pizzeria MargheRita, j’ai pris leur pizza poire et gorgonzola, et elle était vraiment excellente. Igor, un lecteur, m’a écrit plus tard qu’elle n’était plus à la carte, mais qu’on la préparait volontiers sur demande. Je suis revenu à Puerto del Carmen en janvier 2026, et cette fois, nous avons logé en ville : j’en parle dans la partie sur l’hébergement.

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Arrecife, la capitale de Lanzarote

En 2022, j’ai gardé Arrecife pour la fin, sans rien en attendre. J’ai logé en plein centre, avec vue sur le fort au milieu de l’océan. Finalement, la ville m’a très agréablement surpris. Elle a de bons restaurants, une petite scène de bière artisanale et des monuments historiques disséminés entre les immeubles.

Le Castillo de San Gabriel est un petit fort sur l’Islote de los Ingleses, « l’îlot des Anglais ». Un pont le relie à la terre ferme, et il abrite le musée d’histoire de la ville. En plein centre, la lagune de Charco de San Ginés est remplie de petites barques de pêcheurs. Dans les cafés tout autour, on est bien installé pour regarder la marée monter et descendre. Au-dessus de la ville se dresse le Gran Hotel, le plus haut bâtiment de l’île, dont je parle en introduction.

Plages de Papagayo : comment y aller

Lors de ma première visite, les mauvaises liaisons en bus m’ont empêché d’aller aux plages de Papagayo. J’y suis allé plus tard, et la plage m’a plu. Il y avait toutefois pas mal de monde sur un petit espace, et il était presque impossible d’entrer dans le restaurant au-dessus de la plage. En janvier 2026, mon ami et moi y sommes venus en voiture. Pas question de se baigner, l’eau était glaciale. Dans les commentaires, Adriana, une lectrice, m’a conseillé une balade matinale le long de la côte, de Playa Blanca jusqu’à Papagayo.

Toutes ces plages sont dans la zone protégée de Los Ajaches, dans le sud de l’île. Il y en a cinq : Playa Mujeres, Playa de Papagayo, Playa de la Cera, Caleta del Congrio et Playa del Pozo. En voiture, on y accède depuis Playa Blanca par une piste de terre d’environ 5,5 km. À l’entrée, on paie 3 € par voiture, uniquement par carte. À pied, il faut compter environ une heure et demie le long de la côte depuis le port de Marina Rubicón. En saison, des bateaux partent aussi de la marina. Il n’y a ni toilettes ni douches sur les plages.

Excursion en bateau à La Graciosa depuis Órzola

La Graciosa est une petite île juste au nord de Lanzarote. Environ 700 personnes y vivent, et les rues ne sont pas goudronnées : elles sont en sable. Les voitures ordinaires n’y circulent pas, seulement quelques véhicules avec une autorisation spéciale. C’est un peu comme sur l’île mexicaine de Holbox, où je suis aussi allé. En 2018, le Sénat espagnol a reconnu La Graciosa comme la huitième île des Canaries. Dans la pratique, cela n’a pas changé grand-chose.

Le bateau part du port d’Órzola, dans le nord de Lanzarote, et la traversée dure environ 25 minutes. Deux compagnies assurent la liaison, Biosfera Express et Líneas Romero, avec chacune environ huit départs par jour. Un aller simple coûte autour de 15 €. Je me suis assis sur le pont supérieur, côté gauche dans le sens de la marche, et la vue sur les falaises était dingue. Un bus relie aussi Arrecife à Órzola, mais seulement quelques fois par jour.

À La Graciosa, il n’y a pas grand-chose, et c’est tant mieux. J’y ai passé deux nuits, et ça m’a largement suffi. Le programme le plus prisé : louer un vélo et faire le tour de l’île. En 2022, la location d’un vélo coûtait 10 € par jour. Vous trouverez des itinéraires à vélo sur le site Visit La Graciosa.

Pedro Barba et les plages de La Graciosa

L’île ne compte que deux villages : Caleta del Sebo, avec son port, et Pedro Barba. À cause du vent violent, j’ai renoncé au vélo et j’ai traversé l’île à pied jusqu’à Pedro Barba. Presque personne n’y vit à l’année, ce sont surtout des maisons de vacances, et l’endroit a des airs de village fantôme. Je suis revenu à Caleta del Sebo par la côte, en passant par la plage de Barranco de los Conejos, avec vue sur les falaises de Lanzarote. La plage la plus connue de l’île est Playa Francesa. On raconte aussi que des pirates y ont enterré un trésor. Si vous le trouvez, pensez à moi.

La Graciosa m’a laissé un sentiment mitigé. Peut-être parce que le vent soufflait extrêmement fort, ou parce qu’il y avait peu de monde. Ne pas voir âme qui vive de toute la journée, ça rend un peu chèvre, croyez-moi. J’y retournerais, mais seulement un jour sans vent, pour pouvoir faire du vélo.

De Lanzarote à Fuerteventura en ferry

Du port de Playa Blanca, un ferry rejoint Corralejo, dans le nord de Fuerteventura. La traversée dure de 25 à 35 minutes, et plusieurs compagnies assurent la ligne, par exemple Fred. Olsen Express et Líneas Romero. L’aller simple démarre autour de 17 €. En une journée, on peut donc voir les dunes de Corralejo et rentrer à Lanzarote.

Je retourne à Fuerteventura presque chaque année, et des îles Canaries, c’est celle que je préfère. Elle a davantage de longues plages de sable, alors que Lanzarote a des paysages volcaniques plus marquants. J’ai rassemblé mes endroits préférés dans l’article 8 lieux à voir à Fuerteventura. J’ai aussi écrit sur deux autres îles des Canaries, Tenerife et Grande Canarie.

Lanzarote en bref : prix et mes conseils

• Billet d’avion : aller-retour à 75 € en janvier 2026, aller depuis Vienne, retour vers Bratislava
• Bus : à partir d’environ 1,40 € le trajet selon la distance, aucune ligne pour Timanfaya ni Papagayo
• Timanfaya : 30 €, bus dans le parc compris, billet en ligne pour un créneau précis
• Entrées : Cueva de los Verdes 17 €, Jameos del Agua à partir de 17 €, Jardín de Cactus et Mirador del Río 9 € chacun
• Bateau pour La Graciosa : environ 15 € l’aller simple, traversée d’environ 25 minutes
• Plages de Papagayo en voiture : 3 € par voiture, paiement par carte uniquement
• Ferry pour Fuerteventura : à partir de 17 € l’aller simple

J’ai vérifié les prix des entrées et des transports en octobre 2026 ; ils peuvent encore changer d’ici votre départ.

Bon voyage !