Que voir en Moravie orientale : idées d’excursions selon Milan Bez Mapy

Pour moi, la Moravie orientale est idéale pour quelques jours, parce qu’elle commence juste de l’autre côté de la frontière slovaque et qu’en voiture on y arrive vite depuis la Slovaquie. Je vous recommande le musée valaque en plein air de Rožnov, le gratte-ciel de Baťa à Zlín avec son ascenseur et la station thermale de Luhačovice. Choisissez un hébergement insolite à la campagne et goûtez la bière locale.

L’essentielselon Milan Bez Mapy

Depuis Bratislava

trois heures et demie en voiture par l’autoroute qui remonte vers le nord ; avant Žilina, j’ai pris la sortie vers Bytča, puis je suis passé par Makov

Où j’ai dormi

au Statek U Rajmunda, une ferme familiale isolée à l’orée de la forêt ; le dernier tronçon se fait sur une piste de gravier

Véloroute de la Bečva

j’ai loué le vélo à l’office de tourisme de Rožnov ; le tronçon de Horní Bečva à Valašské Meziříčí fait 31 km

Gratte-ciel de Baťa

dans le bâtiment 21, Baťa avait son bureau dans un ascenseur, entièrement d’origine et toujours en service

Mon astuce

sur le Soláň, goûtez les borůvkové knedlíky (boulettes aux myrtilles) et prenez une demi-portion ; moi, je ne suis pas venu à bout d’une portion entière

Brasserie de Rožnov

petite brasserie dont l’histoire remonte à 1712, pour un bain de bière et une bière non pasteurisée

Que voir en Moravie orientale ? La Moravie orientale couvre tout le territoire de la région de Zlín (Zlínský kraj), juste de l’autre côté de la frontière slovaque. Si elle est si particulière et si variée, c’est qu’elle réunit plusieurs pays touristiques : la Valachie morave (Valašsko), le pays de Kroměříž, la Slovaquie morave (Slovácko), le pays de Zlín et celui de Luhačovice.

J’y ai passé trois jours bien remplis, en collaboration avec Východní Morava, l’office de tourisme de la région, et j’ai réuni ici toutes mes idées d’excursions, mes bonnes adresses de restaurants et de cafés, les points de vue et ce qu’il faut voir et goûter en Moravie orientale. Suivez le guide.

Moravie orientale : idées d’excursions et que voir

Où se trouve la Moravie orientale ?

La petite région de Moravie orientale s’étend autour de la ville de Zlín, à la frontière avec la Slovaquie. Côté slovaque, Bytča et Žilina sont toutes proches. Depuis Bratislava, il m’a fallu trois heures et demie de voiture par l’autoroute qui remonte vers le nord. Avant Žilina, j’ai pris la sortie vers Bytča et je suis entré en Moravie orientale par Makov. La région englobe aussi la célèbre Kroměříž, dont j’ai parlé sur le blog il y a un moment déjà. Quelques villes de Moravie orientale dont vous avez peut-être entendu parler :

• Zlín
• Kroměříž
• Luhačovice

Où dormir en Moravie orientale ? Essayez la ferme Statek U Rajmunda

Les hébergements ne manquent pas. Si vous voulez être au cœur de l’animation, je vous conseille Zlín ou Rožnov, plus petite. Moi, j’ai logé au Statek U Rajmunda, un de ces hébergements au bout du monde, isolé à l’orée de la forêt. C’est une ferme familiale qui a beaucoup de caractère : le matin, c’est le coq qui vous réveille, et le petit-déjeuner est en général préparé avec les produits de la maison.

• L’astuce de Milan Si vous sillonnez la Tchéquie, faites aussi un tour en Bohême du Sud.

Rien que la route d’accès m’a fait comprendre que j’allais dans un endroit à part. Jusqu’au bout, je n’étais pas sûr d’être sur le bon chemin, et puis trois superbes alpagas m’ont accueilli au milieu d’un pré. Il faut passer un panneau d’interdiction de circuler, puis avancer lentement en première sur une piste de gravier à travers la forêt, en espérant trouver le Statek U Rajmunda au bout. Et il était bien là.

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Que voir en Moravie orientale

1. le clocher du Soláň (Zvonice Soláň) et le mont Soláň (860 m)
2. l’église Notre-Dame-des-Neiges (Kostel Panny Marie Sněžné) à Velké Karlovice
3. le lac de baignade Na Stanoch (le « Balaton » local)
4. la brasserie de Rožnov (Rožnovský pivovar)
5. le musée valaque en plein air de Rožnov pod Radhoštěm et la tour d’observation Jurkovič
6. la véloroute de la Bečva
7. le gratte-ciel de Zlín, le musée et le mémorial Tomáš Baťa
8. la station thermale de Luhačovice
9. si vous êtes dans le coin, n’oubliez pas Kroměříž, ma ville coup de cœur

Où manger en Moravie orientale et où prendre un café

• Horský hotel Čarták (hôtel de montagne), à Solanec pod Soláněm
• le restaurant du Wellness Hotel Horal, à Léskové
• La Šiška, à Velké Karlovice (je n’ai pas pu y aller, c’était fermé, mais une habitante m’a conseillé l’adresse)
• Kaféčko, à Rožnov pod Radhoštěm
• Bistrotéka Valachy, à Zlín

Le clocher du Soláň et le mont Soláň (860 m)

Le clocher du Soláň est un assez bon point de départ pour des randonnées en montagne. Quand je me suis garé, j’ai vu des petits groupes de Tchèques qui se préparaient à partir en balade dans la montagne. Le clocher lui-même est un centre d’information où se tiennent des événements culturels et des concerts. Il est né d’une idée du peintre František Podešva, qui voulait ainsi mettre en lumière la vie et les racines des Valaques, originaires justement de Moravie orientale. Leur histoire ici remonte loin.

La Valachie morave a toujours été peu peuplée, entre autres à cause de son sol ingrat. Les gens vivaient surtout dans les vallées, où s’étaient installés des ordres monastiques. La colonisation dite valaque date des environs de 1500, quand sont arrivés les premiers bergers, les Valaques, qui ont peuplé même les terres les moins fertiles. Deux populations vivaient pourtant en Moravie orientale : les Valaques, des bergers, et les Moraves, des cultivateurs. Avec le temps, elles se sont fondues en un seul peuple.

L’astuce de Milan Tout près du clocher, il y a le Horský hotel Soláň, et je vous conseille d’y goûter les traditionnels borůvkové knedlíky (boulettes de pâte fourrées aux myrtilles), typiques de la région. Ici, tout le monde en mange, et on en emporte même en randonnée. Si la serveuse vous propose une demi-portion, dites oui. Moi, je ne suis pas venu à bout d’une portion entière.

L’église Notre-Dame-des-Neiges (Kostel Panny Marie Sněžné) à Velké Karlovice

Pour construire cette église, on n’a pas utilisé un seul clou, seulement des coins en hêtre. C’est le monument le plus précieux de Velké Karlovice. Son plan a la forme d’une croix et son pourtour se brise en 24 angles. L’église abrite deux cloches, dont la plus lourde ne pèse pas moins de 120 kilos.

L’astuce de Milan Pour une pause sucrée, il y a la pâtisserie La Šiška, toute proche. Elle n’ouvre que quelques heures, donc mieux vaut vérifier les horaires avant d’y aller ; mais si vous la trouvez ouverte, installez-vous en terrasse pour des boissons originales et un excellent café.

Le lac de baignade Na Stanoch, que les habitants appellent le Balaton

À Nový Hrozenkov, il y a un joli plan d’eau que les habitants appellent le Balaton, comme le grand lac hongrois. On vient s’y baigner pour son eau très propre, qui prend de belles teintes turquoise quand le soleil brille. Il s’agit en fait d’un lac artificiel, avec des plages d’herbe et de sable, et on peut même y jouer au beach-volley.

Autour, il y a plusieurs buvettes et une piste artificielle pour les sauts acrobatiques, et j’imagine qu’en été, on ne doit pas s’y ennuyer. Malheureusement, le jour de ma visite, il faisait un temps de chien, mais j’ai croisé un groupe de cyclistes venus se rafraîchir les jambes. La pêche est autorisée aussi ; il ne me manque plus qu’une plage naturiste.

L’astuce de Milan En été, une roulotte appelée BAR-IN-GOTKA (jeu de mots sur maringotka, « roulotte » en tchèque) stationne parfois ici. On y trouve à boire et à grignoter, de façon très originale, et on s’installe sur des transats ou des bottes de paille. Elle appartient à une mère et sa fille, qui ont fait fabriquer cette roulotte turquoise sur mesure en Angleterre et en ont fait une buvette pas comme les autres, avec de la cuisine tchèque traditionnelle.

Visite de la brasserie de Rožnov

Pas de séjour en Tchéquie sans une histoire de bière. Je vous recommande sans hésiter la brasserie de Rožnov (Rožnovský pivovar), toute petite et très locale. Libor Cabák, un guide du coin, m’a consacré un moment et m’a raconté qu’elle avait ouvert dès 1712. Son propriétaire d’origine aimait à dire :

« Il ne se passait pas un jour sans que les guérisseuses des montagnes alentour viennent dans la cour de la brasserie emporter de petits pichets de levure de bière. »

On peut y prendre un bain de bière, comme les bains de bière de Poprad en Slovaquie, et goûter leur bière non pasteurisée. Les bières portent les noms des différents propriétaires historiques de la brasserie, et on ne les brasse nulle part ailleurs dans le monde. La brasserie de Rožnov est petite : elle ne produit que 50 000 litres de bière. J’ai regardé les statistiques pour savoir combien de bière boit un Tchèque moyen en un an, et j’ai trouvé le chiffre de 135 litres par personne (des données plus récentes, pour 2025, n’en annoncent plus que 121 litres). À titre de comparaison, un Slovaque n’en boit que 70 litres. Les 50 000 litres de bière suffisent donc exactement à 370 Tchèques ou à 714 Slovaques.

La brasserie tire aussi de sa bière toute une gamme de produits maison, comme du shampoing à la bière, plusieurs sortes de savon et des cosmétiques.

Le musée valaque en plein air de Rožnov pod Radhoštěm et la tour d’observation Jurkovič

Je reste encore à Rožnov. Tout proches, le musée valaque en plein air (Valašské muzeum v přírodě) et la tour d’observation Jurkovič (Jurkovičova rozhledna) méritent largement la visite. Le Village valaque (Valašská dědina) est l’une des trois expositions du musée et montre la vie des premiers habitants, les Valaques dont je vous parlais plus haut. Souvent, toute la famille s’entassait dans une seule petite pièce : frères et sœurs, parents et grands-parents. Autant dire que ces maisons en bois n’offraient aucune intimité. Ils mangeaient surtout des pommes de terre, du chou, des bouillies, du pain et du lait.

Ce qu’ils cultivaient, ils le transformaient et le mangeaient. La préparation des repas leur prenait une grande partie de la journée, tout comme la mouture du grain. Comment travaillaient-ils ? Du printemps à l’automne, avec pour seule aide leur bétail. Le dimanche, ils le passaient à l’église, endimanchés.

La promenade dans le Village valaque m’a rappelé la vie de nos ancêtres et, soyons honnêtes, je ne saurais pas vivre comme ça. La ville m’a trop gâté, sans doute. Si vous y passez, ne manquez pas l’école du village ni la tour d’observation Jurkovič, qui porte le nom de l’architecte slovaque Dušan Jurkovič. Elle se dresse en dehors de l’enceinte du musée, et la plupart de ses éléments ont été faits à la main selon des techniques anciennes. Elle a été bâtie d’après les plans originaux de 1896 et mesure 32 mètres de haut.

L’astuce de Milan Dans le musée, passez aussi par la Petite Ville en bois (Dřevěné městečko) et la Vallée des moulins (Mlýnská dolina).

La véloroute de la Bečva

À l’office de tourisme de Rožnov, on loue des VTT et des vélos de route. J’en ai pris un et je suis parti sur la véloroute de la Bečva, une autoroute à vélos moderne qui mène, littéralement, des sources en montagne jusqu’aux vallées. Elle suit la rivière Bečva, qui lui a donné son nom, et traverse plusieurs régions. Je vous conseille le tronçon de Horní Bečva à Valašské Meziříčí : 31 kilomètres et une montée très douce, 229 mètres de dénivelé. L’itinéraire complet fait 160 kilomètres. Regardez la vidéo que j’ai trouvée, juste en dessous.

L’astuce de Milan Avant de rejoindre la véloroute, faites une pause au café Kaféčko de Rožnov pour un excellent cappuccino et un gâteau au fromage blanc. J’y suis resté un bon moment, à observer ce qui se passait alentour.

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Le gratte-ciel de Zlín : le bureau-ascenseur, le musée et le mémorial Tomáš Baťa

Vous avez sûrement déjà entendu parler de Baťa, mais je pense que vous devriez aussi vous arrêter au gratte-ciel de Zlín, le bâtiment n° 21. C’était le siège d’origine de l’entreprise Baťa, et il compte 16 étages. Tous les étages sont occupés par des bureaux, sauf le 8e et le 15e : le 8e abrite la direction, le 15e une salle de conférences.

J’ai aussi été intrigué par la fontaine du 16e étage. Pour l’époque, c’était un bâtiment ultramoderne, à l’américaine. Il est équipé de quatre ascenseurs rapides, et l’un d’eux est le bureau de Baťa en personne. Vous avez bien lu : il avait son bureau dans un ascenseur. Tout y est d’origine. Le bureau montait et descendait sur toute la hauteur du bâtiment, et l’ascenseur fonctionne encore aujourd’hui. Si vous regardez par la fenêtre, vous verrez des rails tout autour du bâtiment. Ils servaient à laver les vitres, car à l’époque, les fenêtres ne s’ouvraient pas.

Mais qui travaillait ici ? En plus des employés classiques, Baťa donnait aussi du travail à des élèves qu’il voulait former à sa façon. Leur journée de travail allait de sept heures du matin à cinq heures du soir, puis ils avaient deux heures de cours. À 21 h 15, extinction des feux : tout le monde au lit. Plutôt rude, non ? Pour leur travail chez Baťa, ils touchaient 150 couronnes par semaine et, même s’ils étaient de Zlín, ils devaient loger dans des internats pour respecter la discipline.

L’architecture de Baťa à Zlín

Les maisons Baťa

Depuis le gratte-ciel, on voit aussi les maisons Baťa, où vivaient des familles. Les hommes célibataires, eux, devaient loger dans des « foyers de célibataires ». Dans ces maisons, interdiction d’élever des animaux ou de cultiver des légumes au jardin. Pourquoi ? Elles étaient réservées au repos. Tomáš Baťa est mort dans un accident d’avion en 1932, alors qu’il partait en voyage d’affaires pour Zurich. Sept minutes après le décollage, son avion s’est écrasé dans le brouillard, et ni lui ni le pilote n’ont survécu. Vous trouverez une réplique fidèle de l’avion dans son mémorial d’origine. Baťa repose dans le cimetière forestier tout proche.

L’astuce de Milan Juste en face du gratte-ciel, il y a la Bistrotéka Valachy, une adresse prisée où j’ai très bien mangé. Le café y est bon aussi, et la salle a un look ultramoderne.

La station thermale de Luhačovice, la colonnade et l’architecte Dušan Jurkovič

Les bâtiments pleins de charme de l’un des grands noms de l’Art nouveau, des sources minérales en accès libre qui jaillissent depuis des siècles, et l’odeur enivrante des gaufrettes thermales tout juste sorties du four. C’est Luhačovice, la plus grande station thermale de Moravie, non loin de Zlín. Une ville où l’on se repose bien et où l’on recharge les batteries.

Dušan S. Jurkovič était un architecte slovaque au style très reconnaissable, l’Art nouveau d’inspiration populaire. Parmi ses œuvres les plus importantes figure l’ensemble de bâtiments de la station thermale de Luhačovice, où il a travaillé trois ans. Le plus beau bâtiment de Luhačovice serait la maison Jurkovič (Jurkovičův dům), qu’il a transformée en 1902 en faisant peindre en couleurs l’intérieur et la façade. La colonnade de l’architecte Oskar Poříska, du milieu du XX^e siècle, prolonge le style de Jurkovič et relie ses bâtiments en un centre thermal compact.

La source Vincentka

Le principal attrait de Luhačovice, ce sont ses sources curatives naturelles. Leurs eaux salées, très riches en minéraux, sont réputées parmi les plus efficaces d’Europe. Les cures aident en cas de maladies respiratoires ou de l’appareil locomoteur, de diabète et d’autres affections. Certaines sources se boivent, d’autres servent aux inhalations et aux bains. La plus connue est la Vincentka, appréciée depuis la fin du XVII^e siècle. De temps en temps, la station invite un hydrologue pour trouver une nouvelle source, qu’on fore ensuite et qu’on inaugure en grande pompe.

La Moravie orientale vaut-elle le détour ?

À lire aussi : mon article 3 lieux moins touristiques de Prague qui m’ont conquis.

Pour les Slovaques, la Moravie orientale a un gros avantage : elle est juste à la frontière. Il suffit de quitter l’autoroute après Trenčín, et vous y êtes. Je vous conseille de choisir un hébergement insolite à la campagne, de goûter les spécialités locales et la bière, de découvrir les coutumes des Valaques et d’aller voir le fascinant ascenseur de Baťa, qui lui servait aussi de bureau.

Bon voyage !

Milan Bez Mapy