Excursions autour de Trnava selon Milan Bez Mapy

Les environs de Trnava m’ont surpris, et la plupart des lieux sont accessibles sans voiture, en train et, l’été, avec des navettes gratuites. Les étapes à retenir : le domaine Terra Parna à Suchá nad Parnou, le parc anglais du manoir de Voderady et la roseraie de Dolná Krupá. À Trnava, arrêtez-vous au marché du samedi sur la place.

L’essentielselon Milan Bez Mapy

Sans voiture

en train jusqu’à Trnava et Smolenice ; l’été, des navettes gratuites circulent, par exemple vers Dolná Krupá

Où j’ai logé

aux Apartments 1620yr, dans le centre de Trnava, une excellente base pour le train et les navettes

Terra Parna

j’avais réservé la dégustation ; les dîners dans les vignes affichent complet des mois à l’avance

Entrée à Medolandia

environ 4,50 à 5 € en saison, gratuite hors saison ; les roses fleurissent en été

Visiter Trnava

visites guidées gratuites du centre, avec un guide en costume d’époque

Ce qui m’a le plus plu

le marché sur la place, le vendredi et le samedi matin, pas seulement pour ce qu’on y mange, mais pour le lien entre les gens

Vous cherchez des idées d’excursions autour de Trnava ? J’y suis allé à l’invitation de Región Trnava, et je pensais connaître la réponse d’avance : quelques églises, la vieille ville, peut-être un marché sur la place. Au lieu de quoi, je me suis retrouvé dans un domaine viticole où l’on attend des mois pour dîner, dans un parc anglais avec des pagodes chinoises et une grotte artificielle, et dans un jardin où poussaient autrefois six mille variétés de roses.

Comment aller à Trnava et dans les environs sans voiture

Trnava se rejoint facilement en train, tout comme Smolenice. Pour la plupart des lieux dont je parle ici, vous n’avez même pas besoin de voiture : l’été, une navette gratuite relie Trnava à Dolná Krupá, une autre va de la gare jusqu’à Smolenice en passant par la grotte, et une toute nouvelle ligne relie Cífer à Voderady en passant par la gare.

Où j’ai dormi et pris mon petit-déjeuner à Trnava

J’ai dormi aux Apartments 1620yr, en plein centre de Trnava, et pour combiner train et navettes, c’était une excellente base. Par le passé, j’ai aussi testé un séjour dans le manoir même de Voderady : si vous préférez dormir plus près du parc que de la ville, c’est aussi possible. J’ai pris mon petit-déjeuner au Synagóga Café, à deux pas du centre, avant d’attaquer la visite de la ville. Voici mes idées d’excursions autour de Trnava.

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Excursions autour de Trnava selon Milan Bez Mapy

Le domaine Terra Parna à Suchá nad Parnou

Première étape, c’est devenu une tradition : une dégustation au domaine Terra Parna, dans la Ružová dolina, près de Suchá nad Parnou. Le père, Jožo, a planté le vignoble en 2003, il a fait ses premiers vins en 2006 et 2007, et le bâtiment du domaine a été mis en service en 2008. Aujourd’hui, deux de ses trois filles le dirigent : l’une a étudié la viticulture et anime les dégustations, l’autre a fait des études de Luxury Branding & Fashion à Grenoble. Ensemble, elles exploitent près de 8 hectares ; elles ont planté la parcelle Mladá hora en 2014.

La première chose que j’ai remarquée en arrivant, c’est une petite tour surmontée d’une croix, que n’importe qui prendrait pour une chapelle. Ce n’en est pas une. C’est un réservoir d’eau, construit autrefois par un moine, à l’époque où les terres appartenaient à un ordre religieux qui avait ici sa résidence d’été.

Dans les années 1930, les notables de Trnava se faisaient construire ici des villas d’été. Selon un voisin, c’est parce que Trnava n’avait pas d’égouts à l’époque et que la ville sentait mauvais l’été. Les gens du coin entretenaient les vignes de ces notables, et il y avait ici trois tavernes à vin et un café, U Viežličiek.

• L’astuce de Milan À lire aussi : mes adresses pour une dégustation de vin à Trnava.

Le cépage principal est le portugais bleu (Modrý Portugal), que le père a choisi en demandant aux grands-mères du village ce qui poussait bien ici. Sous le communisme, on surchargeait les vignes et le vin était aqueux. D’où sa mauvaise réputation, qui lui colle encore à la peau, alors que le cépage lui-même n’y est pour rien. Les tests génétiques n’ont d’ailleurs trouvé aucune correspondance avec des cépages portugais : la seule piste mène à un prince autrichien de Bad Vöslau, à qui des vignerons portugais auraient envoyé des boutures.

À la dégustation, j’ai appris une chose à laquelle je ne m’attendais pas : un vieux riesling peut sentir l’essence ou la naphtaline. C’est dû à une substance qui se forme dans le raisin quand il prend beaucoup de soleil. Certains millésimes, eux, ont été marqués par des coccinelles qu’on n’a pas eu le temps de séparer du raisin pendant les vendanges et qui ont donné au vin une amertume typique. Autre chose que la plupart des gens ignorent : leur vin effervescent fait sa seconde fermentation directement en bouteille, alors que le prosecco classique la fait dans une grande cuve sous pression. C’est une différence fondamentale dans la façon dont naissent les bulles.

Ici, on sait aussi faire la différence entre une vraie et une fausse barrique. Un fût de chêne à 500 € et plus apporte au vin une micro-oxygénation et arrondit les tanins, alors que des copeaux de chêne dans une cuve inox ne sont qu’un ersatz bon marché. Les vendanges se font entièrement à la main, et ils ont construit le bâtiment au milieu des vignes pour que le raisin n’ait pas à voyager et ne s’oxyde pas. Le sauvignon 2025 est particulièrement aromatique : pendant les vendanges, ils ont refroidi le raisin dans un camion frigorifique.

Ce qui m’a le plus intéressé, c’est leur Alibernet vendangé sous le gel. Ils laissent les grappes sur la vigne jusqu’à la première gelée à moins sept degrés ou en dessous, quand elles contiennent environ 300 grammes de sucre. Lors d’un millésime pluvieux, toute la récolte a pourri, et quelques-unes des dernières bouteilles sauvées se sont même retrouvées dans des restaurants étoilés anglais. D’ailleurs, pour les vignerons d’ici, la concurrence ne vient pas du voisin installé quelques vignes plus loin, mais du vin étranger des cartes de restaurant et des bouteilles qui se font passer pour slovaques alors qu’elles sortent d’une citerne venue de quelque part dans le Sud.

Cela m’a un peu rappelé la région viticole de la vallée de Uco, à Mendoza, en Argentine, où l’on fait du malbec, sauf qu’ici c’est moins industriel. Et j’aime que tout soit proche, contrairement à Mendoza, où il y a une bonne trotte d’un domaine à l’autre.

• L’astuce de Milan J’avais réservé la dégustation, et c’était bien vu : les dîners dans les vignes affichent souvent complet des mois à l’avance. Je vous recommande aussi leurs légendaires brunchs de Noël.

Golf Trnava et footgolf avec les vins de Terra Parna

L’excursion passe aussi par Golf Trnava, un complexe sur la gauche après la zone de loisirs Kamenný Mlyn, sur la route de Biely Kostol. J’ai tapé quelques balles au practice, couvert et en plein air. Ce qui m’a le plus surpris, c’est une nouveauté installée quelques semaines plus tôt : un système radar qui enregistre chaque coup (trajectoire, distance, hauteur et vitesse de la balle), à suivre sur place sur son téléphone ou une tablette.

Pour les enfants, il y a un putting green synthétique et un nouveau portail d’entrée, et un robot tondeuse entretient le terrain, en allant même dans l’eau sans problème. Au bar, la carte emprunte son vocabulaire au score du golf : le burger Birdie, autrement dit un chili burger, en est l’exemple type. Ils servent aussi les vins de Terra Parna : grüner veltliner, sauvignon blanc, portugais bleu en rouge et prosecco, y compris sans alcool. Avant, ils avaient une autre marque, et ils sont justement en train de passer à ce domaine.

Trnava est plutôt une ville de foot, celle du Spartak, et le footgolf y est vu un peu comme un sport « marketing », même si la Slovaquie compte une championne du monde de footgolf.

Le parc anglais du manoir de Voderady

Ensuite, je suis allé au parc du manoir de Voderady. En 1794, les comtes Zichy l’ont fait transformer de jardin à la française en jardin à l’anglaise, un parc dit sentimental, censé faire naître chez les visiteurs une impression de mystère et d’abandon. C’est bel et bien le premier parc de ce type en Slovaquie. Son auteur est l’architecte paysagiste allemand Bernhard Petri, qui n’avait alors que 24 ans.

Les éléments typiques du genre ? Une fausse ruine de château fort, une grotte artificielle, un obélisque portant une inscription latine en l’honneur de Petri et des pagodes chinoises, ajoutées plus tard par un nouveau propriétaire, Jozef Zichy, grand voyageur. Il a parcouru l’Égypte, la péninsule Arabique, le sud de l’Inde par la mer, la Malaisie, l’Indonésie, le Japon, la Chine et la Mongolie, avant de rentrer par la Russie. Ce qu’il a vu, il l’a transposé directement dans l’architecture du parc.

Autrefois, un bief dérivé du canal du moulin, sur le ruisseau Gidra, alimentait les étangs par gravité. Aujourd’hui, l’arrivée d’eau naturelle est tarie et l’eau circule grâce à une pompe. On pouvait même s’y baigner, il y avait des cabines pour se changer, et on ne rejoignait l’île qu’en barque. Nous avons essayé, sur un coup de tête, sans rien avoir prévu.

Près de l’étang se dresse aussi le château d’eau restauré, qu’on appelle l’ermitage. Il abritait autrefois une pompe d’irrigation, et on l’a reconstitué grâce à l’impression 3D, ce qui reste une sacrée rareté, en Slovaquie aussi. À l’époque communiste, une école d’agriculture fonctionnait ici, avec un poulailler et des étables, et après la révolution de Velours, un particulier s’est construit une maison directement dans la fausse ruine, avec fenêtres et stores. Depuis deux ou trois ans, la famille Bohdal restaure activement le parc, un contraste agréable avec Dolná Krupá, toute proche, où le parc appartient à l’État et où la restauration traîne à cause de la bureaucratie.

• L’astuce de Milan L’été, ils organisent des barbecues sur la terrasse même du manoir, à réserver en ligne, et à Noël il y a généralement un dîner dégustation. J’ai testé le barbecue d’été, et c’était une expérience gastronomique de très haut niveau.

Medolandia et la roseraie de la comtesse à Dolná Krupá ont toute leur place parmi les excursions autour de Trnava

Medolandia est l’espace de visite de l’hydromellerie Apimed, à Dolná Krupá. En 2016, ils ont racheté le terrain : les vestiges de l’ancienne distillerie des comtes, dont seule la cheminée tenait encore debout. À la place des 14 bâtiments effondrés, ils ont créé une roseraie de 2 500 rosiers et 250 variétés.

Le jardin est dédié à la comtesse Marie-Henriette Chotek, dernière habitante du manoir. Elle a commencé à aménager la roseraie au début du XX^e siècle, et c’était vraiment l’une des plus grandes d’Europe : selon un catalogue de 1926, elle comptait 5 000 variétés, et trois ans plus tard déjà 6 000. Elle avait elle-même réuni une collection presque complète de roses anciennes et en avait créé quelques-unes.

La roseraie a disparu peu à peu, pendant la crise économique des années 1930, et la comtesse est morte en 1946, ici même, à Dolná Krupá. Après la guerre, le domaine est passé à l’État, les terrains ont été lotis et des maisons les occupent aujourd’hui. Le manoir appartient au Musée national slovaque.

Le manoir de Dolná Krupá et Beethoven

Les Brunsvik ont construit le manoir dans sa forme actuelle en 1822. L’une des filles Brunsvik a épousé un Chotek, d’où le changement de nom. Beethoven venait ici donner des cours de piano aux filles Brunsvik, d’où le surnom de Dolná Krupá, « le village de la musique et des roses », et le parc a un parterre musical avec des roses dédiées à Vivaldi, Puccini et Strauss.

Pendant la visite, j’ai aussi appris comment on taille exactement les rosiers. On coupe seulement la fleur fanée, juste au-dessus de la première feuille à cinq folioles. Quelques millimètres plus haut, la feuille noircit ; plus bas, aucune nouvelle pousse ne sort. Taillés ainsi, ils fleurissent de juin à septembre ou octobre. Pour l’hydromel, c’est l’inverse : on coupe les plus belles fleurs, on détache les pétales à la main, puis on les laisse macérer des semaines dans un hydromel qui porte le nom de la comtesse. C’est pour ça que, selon moi, cet endroit doit figurer parmi les excursions autour de Trnava.

Ici, c’est la famille Kudlač qui fait l’hydromel. Ils affirment qu’avant 2004, il n’existait nulle part au monde d’hydromels monovariétaux, seulement des hydromels aux herbes ou aux épices, jusqu’à ce que monsieur Kudlač applique au miel la logique du vin. Tout le miel est slovaque et vient d’environ 150 apiculteurs sous contrat, à qui ils rendent visite en personne avant de leur acheter leur miel, et dont ils font analyser des échantillons en laboratoire. Le plus rare est le miel de forêt : il n’y en a pas chaque année, et seulement dans certaines zones. Le miel de châtaignier compte parmi les meilleurs, mais il y en a trop peu pour l’acheter à la tonne, comme ils le font pour les autres.

• L’astuce de Milan L’entrée coûte environ 4,50 à 5 € en saison, et elle est gratuite hors saison. La saison des roses, c’est l’été ; celle de l’hydromel et du pain d’épices, l’hiver.

Trnava, la ville qu’on surnomme la petite Rome

Le deuxième jour, j’ai suivi une visite guidée du centre avec un guide local en costume d’époque. Les visites sont gratuites : Región Trnava, l’organisation touristique régionale (officiellement Trnava Tourism), les organise avec le soutien du ministère slovaque du Tourisme et des Sports. À l’intérieur de ses remparts, Trnava compte huit églises et deux synagogues, l’une des plus fortes densités de monuments religieux de Slovaquie pour une ville de cette taille.

On explique généralement le surnom de petite Rome par ces églises, mais la vraie raison est ailleurs. Quand les Ottomans ont pris Esztergom, siège de l’archevêché, en 1543, l’archevêque s’est replié provisoirement à Trnava avec tout son chapitre. Ce provisoire a duré près de 300 ans : l’archevêché n’est revenu à Esztergom qu’en 1820. Pendant ces trois siècles, on a construit ici cinq des huit églises qui se dressent aujourd’hui en ville.

La basilique Saint-Nicolas

La plus importante est la basilique Saint-Nicolas, bâtie au tournant des XIV^e et XV^e siècles à l’emplacement d’une église romane plus ancienne. Les souverains Louis I^er le Grand, Sigismond de Luxembourg et Albert de Habsbourg ont notamment contribué à financer sa construction. Elle est devenue cathédrale provisoire et le principal édifice du royaume de Hongrie de l’époque. Juste à côté, l’ancien palais archiépiscopal Renaissance continue de se dégrader : il est inutilisé depuis une dizaine d’années, et une partie de l’escalier est fermée pour des raisons de sécurité. Voici aussi mes conseils sur ce qu’il faut voir à Trnava.

Dans la basilique, il y a une crypte où reposent des archevêques et l’un des plus anciens orgues de la ville, qui fonctionne toujours. Au-dessus du maître-autel est accroché un tableau miraculeux de la Vierge datant du XIII^e siècle. Des témoignages d’époque rapportent que des larmes de sang y sont apparues en 1663 et en 1708, pendant les incursions ottomanes puis pendant le soulèvement des Kouroutz. D’après la légende, la ville a échappé au désastre les deux fois.

En 1710, pendant la peste, la ville a fait le vœu d’une offrande annuelle si la Vierge la protégeait. Le document de cet engagement se serait conservé jusqu’à nos jours, et personne n’est mort en ville à ce moment-là.

Le marché du samedi sur la place de Trnava

Trnava a aussi ses traditions en dehors des monuments : le vendredi et le samedi matin, il y a un marché sur la place, et c’est finalement ce qui m’a le plus plu. On n’y vient pas seulement pour manger : c’est là que se construisent la communauté et ce qu’on appelle le genius loci. Les gens se connaissent, s’arrêtent pour discuter, et c’est exactement ce qui convient à une ville comme Trnava. Si vous cherchez des idées d’excursions autour de Trnava, vous êtes au bon endroit.

Les activités de Región Trnava bénéficient du soutien financier du ministère slovaque du Tourisme et des Sports.

Bon voyage !